2026-09-08 15:23:57
盛夏的夜晚总是很长。 那天晚上和朋友聊起旅行，话题从九州一路往南，最后停在了手机地图上的一片海。朋友指着鹿儿岛以南那座狭长的岛，说了一句：“奄美大岛，好像还没去过。”
关于奄美大岛，我知道得并不算多。印象中，它夹在九州与冲绳之间，四周都是海，岛上似乎有大片亚热带森林，也有红树林和漫长的海岸线。地图上的距离看起来和九州本岛不远，但似乎一直没找到合适的机会专程去一趟。
朋友说，要不就趁着过阵子的假期出发吧。
于是事情变得简单，查机票、看住宿、租台车。像往常一样，没有任何关于旅行地的具体归化，也没有什么特别的朝圣理由。
我也想看看，这座我们一直没有去过的岛，究竟是什么样子。
日语里有一个词叫「穴場」，大概是指那些名气不大，却值得专程去一趟的地方。
在探寻奄美的日子到来之前，我索性提前来到九州，暂住在朋友家。看着距和朋友汇合的日子尚有几天，于是我想干脆趁这几天空档，去找一找九州地图上的那些「穴場」。
一直以来，我很喜欢在日本自驾离开城市的感觉：当城市的道路一点点退出视野，随着导航，一头扎进进阿苏北部的山里。窗外的房子和电线越来越少，取而代之的是一片片绿色，偶尔还能经过几片田地和安静的村落，这种感觉非常奇妙。
所以第一站，我来到了位于群山之中的锅瀑布，相传这是一个由大约9万年前造成阿苏火山口的一次巨大火山喷发所形成的瀑布。从入口沿着林间小路往下走，不过几分钟，先听见的是水声。再往前，树木之间突然露出一整片白色的水帘。
锅瀑布并不高，只有约十米，却足足展开了二十米。水从岩壁上均匀地落下来，没有想象中瀑布那种轰鸣和压迫感，更像是一张很大的帘子，安静地挂在森林深处。
大概是工作日的原因，在我抵达的时候，这里的游客并不算多。我可以很容易地找到绝佳的摄影位置，用慢门的方式给这座瀑布拍几张标准的游客照。
即使是在盛夏，当我站在水边拍照的时候，还是能感受到山风带着潮湿的凉意。阳光从树叶的缝隙落下来，水雾偶尔飘到脸上。
我想，这大概就是我想找的「穴場」吧。没有拥挤的人群，也不需要提前计划什么详尽的攻略；我只需要抵达这里，听着瀑布的声音，看阳光和水雾慢慢变化，就已经足够了。
锅瀑布周围其实还散落着不少可以顺路去看看的地方，有些甚至很难称得上正式的景点，只是在地图上留下一个小小的名字。
反正时间还早，我便继续沿着小国町的山路往前开，去看看附近一棵据说已有四百多年树龄的杉树。车开出去没多久，路过阿苏火山时，路边的景色却先让我停了下来。
山坡一层一层向远处铺开，草地被夏日染成深浅不同的绿色。有那么几头牛散在山坡上，悠然自得。更远处的杉林沿着山势向上生长，山顶被低低的云雾遮住，只留下模糊的轮廓。
我在路边站了一会儿，顺手拍了一张照片。
我大概已经来过阿苏火山四五次了，但每次经过都会有不同的一些发现，即使眼前只有草地、牛群、森林，还有从山间慢慢飘下来的雾。
继续向目标地前进，从停车的地方穿过一片牧草地，再沿着小路往树林深处走一段，才终于看到据说树龄已经有 400 年的两颗巨大杉树，这就是「高森殿の杉」。
也许是图片无法完全展现出两颗百年杉树的面貌，也许是我很少近距离接触如此高大的树木，在我站在树底下，和它们面对面的时候，总会觉得有些渺小。
抬头望向这两棵树，枝叶几乎占满了头顶的天空。粗壮的树干从低处开始分岔，一根根巨大的枝条向四周伸出去，有的向上生长，有的弯曲着横在半空，还有一些彼此交错，像是在漫长的岁月里逐渐纠缠在了一起。
「高森殿」这个名字背后还有一段发生在战国时代的故事。1586 年，高森城主高森伊予守惟居在与萨摩岛津军交战之后，据说最终与家老三森兵库能因一同在这片杉树下挥手自刃。从那以后，这两株古杉也就和「高森殿」这个名字留在了一起。
虽然四百多年已经过去，城池和战事早已消失在时间里，但是树还保留完好地留在这里。游走于阿苏的山里，似乎无法抓住流逝的时间。
在告别「天空鸟居」之后，我和朋友分开，继续一个人在九州寻找「穴場」。
从熊本西行，我来到了大分县丰后大野市的「原尻の滝」，和之前看到的锅瀑布相比，原尻瀑布完全是另一副模样。
这座瀑布出现在一片平缓的田野之间。周围有农田、村落和远山，沿着河边走着走着，地面却像突然被切开了一道巨大的缺口，河水从宽阔的岩壁上一齐落下。
原尻瀑布宽约 120 米、落差约 20 米。而瀑布所在的岩壁，据说是大约9万年前阿苏山火山爆发时的碎熔岩流凝固后，经历漫长岁月的水流侵蚀所形成。因为这里的瀑布呈弧形展开，从正面望过去颇有几分尼亚加拉瀑布的感觉，也因此有一个「东方尼亚加拉」的别称。
在我抵达的时候，虽说水流并没有网上的图片那么夸张，但靠近瀑布的时候还是会感受到扑面而来的水雾。水从岩壁顶端倾泻而下，撞进深绿色的水潭，阳光好的时候，飞散的水雾里还能隐约看见一道彩虹。我在这里找一块不错的位置架好相机，用慢门把水流拉成白色的丝绸，拍下了一张照片。
如果用相机广角的视野来看，这座瀑布并不是在群山之中，而是回到了田园里。远处是层层叠叠的山，近处是农田和树木，身在还可以在河岸边看到一座高鸟居。很难想象，就在这样平静的乡间风景下面，藏着一道横跨百米的瀑布。
看完原尻瀑布以后，我又顺着地图的指引，顺便拜访了附近的「緒方宮迫東石仏」和「緒方宮迫西石仏」。
两处石佛藏在丰后大野安静的山林里，相距只有几百米。沿着乡间小路走进去，周围很快便只剩下树木和山坡。很难想象，在这样不起眼的地方，会保存着一组已经存在了数百年的磨崖佛。
我先看到的是東石仏。几尊佛像直接从岩壁中雕刻出来，中央是一尊巨大的如来坐像，两侧依次可见不动明王、持国天与阿吽金刚力士像。当地传说，这组石佛与平安时代末期活跃于丰后的武将緒方惟栄有关，如今已经被指定为日本国家史迹。
虽然看起来是石佛历经沧桑，但佛像身上还可以明显看到红、黄、黑等色彩依然附着在岩壁和衣纹之间。在好奇心的驱使下，我也查询了一番资料，发现眼前这些依然鲜明的色彩，距离最近一次已知的大规模补彩也已经过去了约一个世纪。
从東石仏继续走不远，便是「緒方宮迫西石仏」。
这里的构图简单许多。岩壁上并排坐着三尊佛像，从面对石佛的方向看，右侧是阿弥陀如来，中央是释迦如来，左侧则是药师如来。三尊佛像都接近一人高，身后的光背、衣服甚至头发上，还能看到朱红、黄色与群青等色彩。
当地的解释中，释迦如来对应过去，药师如来寄托着对现世的祈愿，而阿弥陀如来则指向来世。过去、现在与未来，就这样被并排刻进了一整面岩壁里。
虽然数百年的时间过去，曾经雕刻它们的人也许早已无从寻找，周围的村落和道路也不知道改变了多少次，石佛却还留在原来的山里。
从原尻瀑布走到这里并没有多远，看到的东西却从自然风景一下跨越到了数百年前，或许这也是在九州寻找「穴場」有意思的地方。
离开原尻瀑布的时候，已经是下午了。距离我需要在天黑之前赶很久的路（大约 112 公里，2 小时），才能抵达今天最后一个目标：真玉海岸。
紧赶慢赶，从丰后大野一路开往丰后高田，抵达海边时，太阳已经快接近海平面，好在还没有错过日落的最佳时刻。
真玉海岸最有名的就是这里的夕阳。由于海岸十分平缓，退潮以后，大片干潟会从海水中露出来。沙洲与残留的水道交错在一起，在海面上形成一道又一道弯曲的纹路。今天的运气非常好，因为只有当干潮与日落的时间恰好重合时，才能看到这里最完整的模样。
当太阳一点点向海面靠近，原本泛蓝的天空逐渐被染成橙红色。退潮后的沙地变成深色的剪影，而留在沟壑里的海水，则把天空的颜色重新映了一遍。
海面上有了很奇妙的层次：一道是黑色的沙洲，一道是橙色的水面，再往前，又是一道黑色的沙洲。夕阳就在这些明暗交错的纹路尽头缓慢下沉，最后只剩下一条很长的金色倒影。
刚才还是金黄色的海面，过一会儿便染成橙红；远处的岛影渐渐变黑，沙洲的轮廓却越来越清楚。很多人已经架好了三脚架，安静地等着属于今天的那一刻。
我也找了个地方坐下来，把相机放在身边，就这样看着太阳一点点落下去，看着最后的光留在潮汐带的水面上，直到海边完全暗下来。
本日是去奄美大岛的前一日。原计划是下午从熊本出发，抵达鹿儿岛机场附近，然后第二天达成飞机抵达奄美大岛，和朋友汇合。
临出发前，我又习惯性地打开地图，在熊本周围随便翻了翻。就在准备关掉的时候，一个藏在美里町山里的一个叫八角隧道的地方引起了我的注意。
从地图上看，几段八角形的混凝土结构孤零零地留在森林里，曾经的铁轨早已消失，照片看起来甚至有些不像现实中的地方。
查了一下也不算太远，于是趁着上午的时间开车到这里看看。这里实际上是已经废止的熊延铁道留下的遗迹，早在1964 年铁路停运以后，铁轨与列车逐渐从这里消失，只有这些当年为了保护铁路而修建的混凝土结构留了下来。
如今这里已经听不到列车的声音。铁轨消失了，枕木也不见了，原来的路基铺满落叶和碎石，青苔顺着混凝土一点点向上生长。只有这些水泥筑成的结构还保持着当年的方向，一直延伸向森林深处。
从八角隧道出来以后，我又顺路去了不远处的「二俣橋」。这里其实是两座石拱桥，由「二俣渡」与「二俣福良渡」组成。
这两座桥在我到来时平平无奇，但之后我才知道，原来每年11月至次年3月，上午11点至12点之间，阳光会在桥下投射出一个心形图案，这一景象蔚为壮观，也因此被列为「情侣圣地」，并被命名为「心之石桥」。
我在桥附近转了一圈，时间也差不多了。回到车上，将导航重新设定为鹿儿岛。接下来不再寻找新的目的地，一路向南，去机场附近住上一晚。
九州这几天临时起意的「穴場」探索，也到这里暂时告一段落。明天，奄美大岛见。。
飞机离开鹿儿岛以后，窗外很快只剩下大片的海。飞行时间并不算长，等到陆地再次出现在视野里时，奄美大岛也终于到了。
和朋友汇合、取好车以后，我们没有在机场附近停留太久，直接去了这趟奄美旅行的第一站——「Heart Rock」。
这是奄美大岛北部龙乡町海岸上一处天然形成的心形潮池。退潮以后，海水会留在岩石的凹陷中，从特定角度看过去，刚好形成一颗心，因此有了「Heart Rock」这个名字。
我们原本还挺期待能找到照片里的那颗「心」。只是到了海边才听旁边的游客说起，Heart Rock 本身位于潮间带，需要赶上合适的退潮时间和海况，岩石间的心形轮廓才会完整露出来。最近一段时间，这里经常受到海浪和沙子的影响，因此心形会被沙子直接掩埋。
虽然我们还是不甘心地在海边找了一圈，但是确实没有看到心形，作为抵达奄美大岛后的第一站，多少有些遗憾。
不过第一次站在奄美的海边，眼前的海景也足够漂亮。阳光很强，海水从近岸的浅绿色一点点变成远处的深蓝色，浪不断拍上礁石。刚刚还坐在飞机上俯瞰这座岛，现在已经真正站在了它的海岸边。
虽然有些遗憾，但我还是一边感受着奄美大岛的海滩，一边提醒自己奄美大岛的旅行，才刚刚开始。
之后，我们又来到了附近的大浜海浜公園，这里的奄美海又换了一种颜色。
从空中俯瞰，沙滩几乎是一整片干净的浅白色。海水从岸边开始，由透明的浅蓝慢慢过渡到青绿色，再向外变成更深的蓝。藏在水下的礁石和珊瑚礁清晰可见，一道并不算大的浪沿着礁盘边缘推向岸边，在沙滩上留下一条细细的白线。
这里海水呈现一种少有的果冻蓝，无论是近看亦或是远观都有一种通透感。借助无人机的上帝视角，当阳光穿过浅海，水下深浅不同的纹理全部显露出来，礁石的阴影、海底的沙纹，甚至浪经过浅滩时改变的颜色，都能从俯视角度看得很清楚。
虽说日本本身作为岛国，我也在日本全国旅行的途中看过了不少的海，但大浜海浜依然能让我在这里停留很久。
这里鲜有游客，大片沙滩上只有零星的脚印，身旁就是一整片从浅蓝延伸到深蓝的海。没有太多复杂的景物，只剩下沙滩、礁石和不断变化的海水。
奄美大岛有无数种海。
沿着奄美大岛西海岸继续前进，我们来到了「宫古崎」。这里并不是一个把车停下就能看到的景点。从宫古崎的停车场出发，大约还需要二十分钟才能走到海边。最开始的路藏在树林里，两旁都是茂密的亚热带植物，偶尔才能从树木的缝隙里看到远处的海。
当树林逐渐变得稀疏，山坡上的高大树木也逐渐消失，取而代之的是大片齐腰高的「リュウキュウチク」，也就是琉球竹。它们沿着起伏的山脊一直铺向岬角，只有一条很窄的土路从草丛中央穿过。
沿着这条路继续走，海也一点点出现在两侧。
从无人机视角的高处望下去，宮古崎像一条覆盖着绿色草原的巨大岬角伸进东海，一座岬角，把两种完全不同的海分在了左右。
一侧侧直接面对开阔的大海，海浪不断撞击岬角下方的岩壁，留下大片白色浪花；另一侧则是相对平静的海湾，海水从岸边的浅蓝逐渐过渡到更深的蓝色。
听说当地喜欢用用一句「地球は丸い」来形容这里，也就是说在这里，可以感受到地球是圆的。
当你真正站在岬角上，视野从远处的海平线可以延伸到无限远，没有建筑，也没有岛屿挡在前面，就好像天然的裸眼3D，恍惚间，有一种强烈的失真感。
看过奄美的海以后，第二天我们决定换一个方向，往岛的森林深处走。
这一站我们选择了「金作原原生林」的徒步项目。金作原位于奄美大岛中部的山地，也是岛上保存较为完整的亚热带森林之一。进入这里必须由认定的生态旅游向导陪同，因此出发前我们提前预约好了行程，再跟着向导的车从名濑方向一路进入山区。
柏油路逐渐被山路取代，两侧的植物越来越密。车窗外几乎全是不同层次的绿色，藤蔓缠绕在树干上，巨大的叶片从路边伸出来，有些地方甚至需要放慢速度才能通过。
真正开始徒步以后，森林里的感觉又变得不同。树林很茂密，头顶高大的树木挡住了大部分阳光，即使是在盛夏，林子里依然是潮湿而阴凉的。我们一边跟着向导前进，一边脚下踩着泥土、碎石和腐烂的落叶，空气中都带着植物与泥土混在一起的味道。
在这片树林里，随处可见的是一株株巨大的「ヒカゲヘゴ」。这种树状蕨类从粗壮的树干顶端伸出巨大的叶片，一层一层撑在森林上方。走到它们下面抬头看，叶片几乎遮住了天空。
相比单纯看风景，金作原有意思的地方还在于寻找藏在森林里的东西。向导会不时停下来，指给我们看一些自己根本不会注意到的植物和动物。有时候只是树梢间一闪而过的鸟，有时候则要顺着他的手指找上半天，才能发现藏在落叶和树干之间的小东西。
走到一处潮湿的水边时，向导忽然停下来，让我们往一处昏暗的缝隙里看。
黑暗里露出了一只圆圆的眼睛。我把视线贴近地面，仔细看才发现里面藏着一只青蛙。它几乎把整个身体缩进了潮湿的石缝，只留下脑袋贴着水面。皮肤的颜色和周围湿漉漉的石头非常接近，如果没有人提醒，大概从旁边走上十次也不会发现。
这是一只名为「オットンガエル」的青蛙：湿润的皮肤泛着光，眼睛呈漂亮的红褐色，安静地盯着外面。这种大型蛙类只生活在奄美大岛及加计吕麻岛一带，也是这里极具代表性的特有动物之一。
金作原并没有一个必须抵达的终点，也没有走到某处突然出现的壮阔景观。大部分时间，我们只是在森林里慢慢走，听向导介绍沿途的植物，偶尔停下来寻找藏在树梢、落叶和水边的动物。
也许是路过的一片奇怪的叶子，一棵巨大的蕨类，一阵从树冠里传来的鸟叫，甚至石缝里突然露出来的一双眼睛，都足以让人停下来很久。
离开森林的时候，再次看到开阔的天空，才发现我们已经在里面走了几个小时。
从金作原出来以后，我们来到了奄美大岛中南部的住用町的「黑潮之森红树林公园」。
由于这里大约九成以上的土地都被山林覆盖，再加上山里的河流一路向下，最终在住用湾附近汇入大海。因此，就在淡水与海水交汇的地方，形成了大片红树林。这里的红树林规模仅次于西表岛，是日本第二大的红树林。
所谓「红树林」，其实并不是某一种树的名字，而是生长在热带、亚热带河口潮间带的一类植物群落。它们每天都要面对潮水的涨落，根系扎进泥滩，一部分甚至直接露出水面，也形成了一套很特别的湿地生态。
观察这片森林最有意思的方式，就是划船进去。坐在独木舟里看红树林，和站在岸边看到的感觉完全不同。
船桨每划一下，水面便向两侧散开一圈波纹。两边的红树林越来越近，树枝从头顶伸过来，复杂的根系则直接扎进水里。有些水道很宽，可以慢慢并排前进；有些地方却越来越窄，最后只剩下一条刚好能够让独木舟穿过去的通道。
再往里面划，外面的景色逐渐被植物挡住。前后都是水，左右都是树。偶尔停下船桨，四周一下子安静下来，只剩下水流、虫鸣和其他人的船桨碰到水面的声音。
阳光从红树林的缝隙落在水面上，船随着水流轻轻晃动。等重新划回出发的地方，这趟水上的森林散步也差不多结束了。
上岸以后，我们暂时告别了白天的奄美，赶紧回到酒店休息。因为当黑夜降临之时，我们还要重新回到森林，参加今天最后一个行程。
这一次，要找的是奄美黑兔。
天黑以后，我们和约好的向导在指定停车场集合，再次出发。这一次的目的很明确，就是寻找「アマミノクロウサギ」，奄美黑兔。
它们白天大多躲在森林深处，等到夜色完全降下来以后，才会慢慢出现在林道和山间。
奄美黑兔只自然分布于奄美大岛和德之岛，也是奄美大岛上进行生态观察中最具代表性的动物。但由于它们白天大多躲在森林深处，只有等到夜色完全降下来以后，才会慢慢出现在林道和山间，因此要想见到黑兔只能在夜间进行。
虽说是夜游，但并不是下车在森林里徒步寻找，而是由向导驾车沿林道极慢地前进，用灯光观察道路两侧；除了黑兔，还有机会碰到其他奄美的一些特有动物。
进入山里以后，周围很快进入黑暗。车灯之外几乎什么都看不见，两侧的森林变成一整片浓重的黑色。向导把车速压得很低，一边开车，一边用灯寻找目标。
大家几乎都贴着车窗往外看。一开始，每一块石头都很像兔子。远处路边有个黑影，所有人立刻盯过去，结果只是一块石头；草丛里突然有什么东西动了一下，又赶紧让向导停车。
在这样的环境里待久了以后，人的注意力会变得异常集中。突然间一只黑影在我眼前闪现而过，我下意识地按下快门，却只拍到了黑兔的一个屁股。
汽车继续缓慢行进，我们也随着向导的手电看来看去。虽然绝大多数的黑兔都是一闪而过，完全来不及拍照就已经消失不见，但还是遇到了一只完全顾着吃草的兔子，全然不顾附近突然多了好几束手电的光芒。
当你近距离看到这个在路边真的蹲着一个黑乎乎的小东西的时候，第一印象是这不是兔子，而是一只肥硕的黑耗子。奄美黑兔和我原本想象中的兔子完全不一样，这玩意身体圆滚滚的，耳朵很短，毛色也接近黑褐色。
我们没有下车靠近，只是在车里安静地看着。它在路边吃草结束后，低头闻了闻地面，随后慢慢钻进草丛。灯光还能照到它几秒，紧接着便彻底消失在森林里。
虽然整个过程其实很短，但在漆黑的山里找了这么久以后，真正看到它出现的那一刻，车里的大家伙还是一下子兴奋了起来。
向导说奄美大岛的晚上，是动物的世界。这条道路白天只是穿过山林的旧道路，到了晚上却是奄美黑兔等夜行性动物频繁活动的区域。
这话没说多久，向导突然停下了车。顺着他手电筒照过去的方向，一只绿色的小青蛙正趴在路边的落叶上。
向导告诉我们，这是「アマミイシカワガエル」，奄美石川蛙，是只生活在奄美大岛的特有种，也被称作「日本最美的青蛙」。能在野外遇到アマミイシカワガエル其实很幸运，因为它是这里特有的珍稀蛙类，如今仍被列为濒危物种。
没想到今晚寻找黑兔的路上，还能遇见这样一位「奄美限定」的居民。
继续往前，今晚遇到的动物还没有结束。没过多久，一条蛇出现在了潮湿的植物之间。这一次，向导的态度明显发生了变化，多次提醒我们不要随意下车，保持距离。
在我们眼前游走的是奄美大岛最具代表性的毒蛇之一「ハブ」，也就是波布蛇。黄褐色的底色上分布着一连串深色斑纹，在落叶和泥土之间其实很难发现。照片里的这条蛇抬起了身体前部，脑袋停在一片叶子上方，在灯光照过来的时候显得格外醒目。
ハブ主要在夜间活动，而奄美潮湿温暖的森林正是它们生活的环境。对于岛上的居民来说，它并不是什么只存在于深山里的稀有动物，在道路、农地甚至住宅周围都有可能出现。因此到了奄美以后，经常能够看到提醒游客注意ハブ的警示牌。
在短短 90 分钟的行程中，我们一路上看到了各种形形色色的生物。最后车辆继续沿着漆黑的山路向前，重新回到有路灯的地方。
属于我们的奄美夜行，到这里结束了。同样是奄美的森林，几个小时以后，完全变成了另外一个世界。
当车辆最后驶出林道，重新看到路灯的时候，那种感觉甚至有些不真实。
奄美大岛新的一日，奄美被一场很大的雾包围了。奄美原本应该很蓝的天空变成了灰白色，天空中偶尔还会飘下一点细雨。
虽说云雾压得很低，远处的山也若隐若现，似乎并不是一个欣赏风景的好天气。但我们还是决定继续按照原来的计划，往岛的南部走。
车子一路开进瀬戸内町，山路上的雾反而越来越浓。等我们来到「ホノホシ海岸」附近时，眼前已经完全是另一副奄美。
山顶全部消失在低云里，大片森林沿着山坡一直延伸到海边。远处的山一层比一层淡，最后直接融进灰白色的天空。海面也失去了平时鲜艳的颜色，只剩下很深的蓝灰色。
在这样的天气下，整个ホノホシ海岸被群山包围，陡峭的岩壁沉入海里。云雾贴着山脊缓慢移动，时不时遮住山顶。海浪从太平洋一侧不断涌进来，撞在黑色的岩石上，沿着海岸留下一圈白色的浪花。
由于这里直接面对太平洋，长期受到外海浪潮冲刷，岸边的石头被一点点磨成圆润的玉石。海浪退去的时候，石头会随着水流彼此碰撞，发出很特别的声响。晴天的时候，周围陡峭的岩壁和奇岩的景象应该相当壮观，但到了这样的大雾天，却只有荒凉的感觉。
我们淋着小雨，沿着海岸慢慢走，草丛里偶尔会突然飞起一只鹭鸟，它从低矮的植物间飞出来，白色的翅膀完全张开，头部和胸前带着很明显的橙褐色。它从草丛上方掠过去，很快又消失在另一片植物后面。
在这样的天气里，从陆地上似乎看不到什么美景，但从空中看，却能找到一些原本无法在地面上发现的东西。
在海岸附近，有一大片被堤岸分隔开的浅水，这里的水的颜色很漂亮，甚至带着一点淡淡的蓝绿色。但仔细一看，水里面竟然立着很多电线杆。它们就这样整整齐齐地泡在水里，一直延伸到远处。
直到后来查了资料，我才知道这里过去其实是车海老，也就是日本对虾的养殖场。
这些看起来像「泡在海里的电线杆」，本来就是养殖设施的一部分。旧养殖池中曾经设置了大量电柱、配电设备以及电动水门，用来维持养殖场运行。养殖停止以后，部分设施没有被完全拆除，于是这些电线杆就一直留在了水里。
如今机器停了，养殖池安静下来，山上的植物依旧一年一年向外生长，海水也重新占据了视野。远处是被大雾遮住山顶的森林，近处是一池安静的蓝绿色海水，一根根旧电线杆从水面伸出来。
在这样一个大雾天里看到它们，多少有一点像某种被时间留下来的遗迹。
离开海岸以后，雾似乎逐渐散开，于是我们前往了「高知山展望台」。
通向展望台的道路几乎一直穿行在森林之中。奄美的山林实在太密，从空中往下看，深浅不同的绿色铺满整座山，只剩下一条黑色的公路在树冠之间弯曲着向前延伸。
随着海拔慢慢升高，山下的景色也开始发生变化。当行车抵达高知山展望台的时候，大岛海峡在我们眼前一览无余。
海水从脚下一直延伸到很远的地方，海峡中间散落着大大小小的岛屿与岬角，再往后，则是加计吕麻岛。山与海彼此交错，一层之后还有一层，几乎很难一眼看清哪里才是海岸的尽头。
山下的集落则显得格外小。房屋沿着海岸聚在一起，旁边是整齐的田地和一座小小的港口。防波堤伸进海里，几艘船停在港湾中。再往外，整个村子很快便被大片蓝色包围。
如果只站在地面，很难意识到奄美南部的海岸如此美丽。山脉不断伸向海中，海水又沿着山谷深入陆地，于是形成一个又一个海湾和岬角。
在这天的黄昏之时，雾气终于彻底散去，阳光照在这片岛屿之上。
属于奄美大岛的最后一点阳光，还留在海面上。退潮后的礁石大片裸露出来，被夕阳染成很淡的金黄色。远处的海已经开始变蓝，浪依旧一层一层地从外海推过来。
这个时候的奄美很安静。白天耀眼的海水收起了颜色，礁石之间只剩下一片片浅浅的积水。偶尔有海鸟从远处飞过，除此之外，能听见的似乎就只有浪声。
我沿着伸向海里的堤岸慢慢往前走，眼前是退潮后的礁石，再远一些，是没有尽头的海。
浪还在继续往岸边来，天色也一点一点暗下去。就让奄美大岛和我的这个夏天，停留在这里吧。
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*本文没有任何动物受到伤害；出镜人物均获得授权；石佛等宗教相关文化景观均为公众开放且允许摄影的区域；自然保护区均在持有许可的向导带领下进入；航拍均取得必要许可后拍摄、且飞行区域均为允许无人机飞行的区域；无人机已依法在日本完成机体登记，并按照日本相关法规及当地规定进行飞行。
2026-03-14 12:22:31
编注：本文是《日本全境漫游计划》的试读文章，本栏目会以日本八大地域划分为主线，同时辅以特别专题栏目，不论是第一次赴日的游客、还是有丰富经验的旅人，都能以此栏目为参考，收获实用的的旅行建议和资料。
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在日本旅行，不管是四季分明的温泉乡，还是深山秘境中的一汪热汤，温泉几乎是许多旅人行程中绕不开的一站。
对当地人而言，泡汤不仅是日常生活的一部分，更是一种仪式般的身心疗愈方式；对游客而言，它既是放松的手段，也是走进日本文化肌理的独特入口。
由于目前有许多旅馆、澡堂虽然标注「天然大浴场」或「露天风吕」，但其实只是普通地下水或自来水加热后的「热汤」，并不具备天然矿物成分，也没有温泉特有的疗养功效，并非真正的「温泉」。因此要想泡真正的温泉，还需要先简单了解下温泉的法律定义。
根据日本《温泉法》规定，温泉是指从地下涌出的温水、矿水、水蒸气，以及其它气体（不包括以碳氢化合物为主要成分的天然气）等地下水中，水温在 25℃ 以上的水体。
即使水温低于 25℃，只要其中含有游离二氧化碳、硫化物离子、锂离子、锶离子等 19 种规定物质之一，且达到一定浓度，也被定义为温泉。
可以看出，日本对于温泉的定义还是相对严谨的，因此要想找到真正的温泉，可以参考如下的分辨方式：
此外，对于温泉来说，温泉的种类也多样：从无色透明的单纯泉，到略带硫磺味的硫黄泉，甚至还有呈蓝绿色的酸性泉、铁锈色的含铁泉等。不同泉质对身体的作用也各不相同，例如：
如果你追求的是泉质纯粹、疗效丰富的泡汤体验，还可以进一步了解「天然温泉」「源泉挂流」这些术语的意义：
在初步了解了日本的温泉之后，我们不妨继续思考一个现实的问题：旅途中，我们该如何选择合适的泡汤方式？
如果你行程紧凑、预算有限，日归温泉（日帰り）无疑是最灵活、经济的选择。只需支付几百日元至两三千日元的入浴费，便可在短暂的停留中享受泡汤带来的舒适与放松，尤其适合长时间搭乘交通工具或徒步登山后的中途休息。在一些知名温泉地，提供日归选项的酒店非常多；在城市附近还有一些专门的日归浴场，里面提供吃喝洗一条龙服务，性价比颇高，这也是我目前泡温泉的主要选择方式。
不过，若你渴望的是慢生活式的深度体验，那么选择一家拥有自家源泉的温泉旅馆（温泉旅館）入住一晚，会是更惬意的方式。从穿上浴衣、漫步旅馆走廊，到在榻榻米上享用怀石料理，夜晚在安静的露天风吕中仰望星空——这是许多旅人心中理想的「泡汤」画面。尤其在冬季雪景或秋季红叶时节，能在露天温泉中与大自然融为一体，更是难得的享受。此外，还有很多温泉是只面向住宿者的，因此只有住宿才可享受到温泉设施。
即便不选择传统温泉旅馆，温泉地附近的温泉民宿也是非常不错的选择。比如图上的的民宿，位于北海道川汤温泉附近，仅需 3 万日元（1500 元人民币）就可以享受到独栋房 + 私人室外温泉的顶级享受。相对顶级温泉酒店来说，有时温泉民宿的价格会更亲民，而氛围也更自在，适合喜欢地方人情味、情侣或者家庭出行的旅人。
话说回来，泡汤方式没有绝对的优劣，关键是与你的行程节奏、预算安排和旅行风格相匹配。想节省时间和费用，就选日归温泉；想彻底放松、享受「泡 + 宿」的完整体验，不妨好好选一家值得期待的温泉旅馆。
当弄明白了温泉的定义和选项，接下来便是尊重这项古老而深厚的文化仪式——因为在日本，泡温泉不仅是「洗澡」这么简单，更是一种在「共享空间」中松弛身心的场所。作为游客，如果能提前了解一些入浴礼仪，就可以减少不必要的麻烦，获得更好的体验。
虽然每个人心目中的理想温泉都不一样，但无论你想找寻小众的、抑或是著名的温泉，都可以尝试通过下面的一些方法搜索。
在日本常用的旅游订房与温泉信息网站（如 じゃらん、楽天トラベル、一休.com）中，搜索「目的地 ＋ 温泉」关键词，然后再用「日帰り」「源泉かけ流し」「露天風呂」等条件进行筛选。
也可直接通过日本秘湯を守る会（Japan Hidden Hot Springs Association）等组织的网站查看会员温泉，他们多为源泉直流、环境幽静的温泉旅馆。
还可以通过排名等标签来搜索，比如「日本百名湯」，「にっぽんの温泉 100 選」等等。 当然，诸如小红书此类国内平台也会有很多温泉分享；但如果你想找一些游客少的，不妨试试上 述方法。
寻找温泉时，可重点留意以下关键词，并尝试在搜索时复制粘贴，因为这些往往标示较高品质或特色：
日本列岛坐落在火山带上，自古以来便是温泉资源极为丰富的国家。这些温泉地有的以疗效闻名，有的靠自然美景取胜，也有的因为历史、文化或独特氛围成为人们心中的「泡汤圣地」。下面，我简单介绍下日本最具代表性的几大温泉聚集地。
大分县是日本温泉涌出量和源泉数双双排名第一的「温泉大国」。
别府温泉是由「别府八汤」组成，市内处处可见蒸汽袅袅的温泉口，泉质多样，还可以体验地狱蒸、美肌汤与砂浴等特色泡汤方式。
此外还有由布院温泉，位于山间盆地，氛围静雅，配套精致，适合想要远离喧嚣、享受慢生活的人。沿街有许多美术馆、甜品铺和手工艺品店，是文艺气息浓郁的温泉乡代表。
北海道也是首屈一指的温泉地，以丰富泉质和地热地形著称。登别温泉是位于登别市的地狱谷旁，九种泉质各异的温泉从地底不断涌出，包括硫磺泉、铁泉、明矾泉等，疗养功效广泛。周边景点如熊牧场、地狱谷步道也非常值得一游，冬季泡汤更是别有风情。
位于十和田八幡平国立公园深处的乳头温泉乡，是日本秘汤迷心中的圣地之一。这里由七个风格各异的温泉旅馆组成，每一处都拥有独立源泉，泉质多样、疗效丰富，是体验「汤巡（湯めぐり）」的理想之地。被原始森林环绕的露天风吕四季风景迥异，冬日雪见温泉更是梦幻。以茅草屋顶的「鹤之汤」为代表，乳头温泉乡至今保留着传统汤治文化的质朴氛围，是远离尘嚣、感受山林气息的绝佳之选。
被誉为「天下名汤」的草津温泉，是日本温泉知名度最高的三大温泉之一。草津温泉的泉源温度高达 50℃ 以上，有着强烈的杀菌与疗养效果。最有名的是「汤畑」——源泉喷涌的中心广场，终日蒸汽升腾，是拍照打卡圣地。传统的「汤揉（湯もみ）」文化至今保留，也能体验古法泡汤乐趣。
靠近东京、交通便利，是关东地区最受欢迎的温泉目的地之一。箱根有二十余个温泉地区统称为「箱根温泉郷」，泉质丰富，设施完善。结合了温泉、美术馆、富士山风景与高原森林，是休闲与文化体验兼具的泡汤选择。
越后汤泽是著名滑雪胜地，冬季泡汤赏雪的最佳组合。越后汤泽温泉区交通便捷，从东京搭乘新干线仅需约 1.5 小时。温泉大多建于山脚，兼具疗养与赏雪景致，部分旅馆还能眺望滑雪场。
拥有悠久历史的海滨温泉之一，被称为「日本三古汤」之一。白滨温泉的特色在于一边泡汤一边欣赏太平洋海景，许多旅馆设有海景露天风吕。周边还有冒险世界动物园、白良滨海滩等度假资源，是家庭出游的好去处。
还有一些特殊的温泉，比如长野的地狱谷，在这里你可以在这里看猴子泡温泉（人并不能泡温泉）。温泉位于山中的地狱谷野猿公苑内，每年冬季雪猴泡温泉的画面成为网络热图。虽然本身并非可供人泡的温泉，但周边如渋温泉、汤田中温泉等也是泡汤好地方。
走访日本各地的温泉乡，是我旅途中最享受的部分之一。无论是冬日雪景中热气升腾的露天风吕，还是山林溪谷旁默默涌出的秘汤，都带给我身体的放松与内心的安宁。在众多泡汤经验中，以下几处温泉遍布全日本，虽然这些不一定是所谓的「秘境」，但都是我私心想推荐给每位读者的精选之选。
官网链接：https://takimotokan.co.jp/ja/
我第一次在日本泡温泉，是在北海道登别的这家第一滝本馆。那是几年前的一个冬天，外头大雪纷飞，我和朋友泡在露天温泉里，一边欣赏着被白雪覆盖的山景，一边举杯畅饮冰啤酒。热气氤氲与雪花交融，寒冷与温暖交织，那一刻的舒畅与自由让我至今难忘。也正是从那时起，我踏上了探索日本温泉的旅程。
第一滝本馆的温泉占地 5000 平方米，是目前登别规模最大的温泉之一，无论是住宿还是温泉都比较推荐。在第一滝本馆，你可以享受日本十大温泉中的五种。在源泉源头的自由流淌的泉水中，体验每种泉质的独特功效，度过一段身心焕然一新的美好时光。丰富的温泉水量和丰富的泉质，让你在酒店内享受奢华的温泉之旅，享受幸福的温泉体验。
官网链接：https://kanko.rausu-town.jp/spots/view/28
在知床国立公园的原始森林之中，有一处被誉为「秘汤」的野趣露天温泉——熊之汤。它坐落于羅臼温泉野营场对面、国道 334 号旁的羅臼川畔，四周被原始林环抱，泡汤时不仅能感受到满满的自然包围感，更能随着四季变换，欣赏到知床森林不同的风貌。
熊之汤原本是当地渔民用来缓解劳累的天然温泉，如今却成为吸引全国秘汤爱好者前来朝圣的人气景点。这是一个「野汤」，温泉由当地志愿者管理，平日无人对应，因此需要自行携带浴巾等装备进入，非常适合想拥抱大自然、探寻秘境的朋友。
官网链接：http://www.hottarakashi-onsen.com/
位于山梨县山梨市矢坪，海拔约 700 米的山腰地带，Hottarakashi Onsen 是一处以「绝景露天温泉」著称的日归温泉设施。 在这里，你可一边浸泡在温泉中，一边俯瞰甲府盆地、眺望远处的富士山，既可在日出时分与晨曦同浴，也可在夜晚享受被称为「星空即天花板」的壮丽星景。
温泉设有两处浴场：「こっちの湯」（Kocchi‑no‑Yu）与 「あっちの湯」（Acchi‑no‑Yu）各具特色。前者为 1999 年开设，富士山在正前方，氛围宁静沉稳；后者于 2003 年开设，浴池面积约为前者两倍，并以上帝视角俯瞰甲府盆地，最佳适合日出或夜景观赏。
特别提醒：此处允许携带纹身者入浴，无须额外遮挡。这里能看到好多日本纹身大哥，介意的朋友慎重考虑。
在五星级旅馆天ノ寂中，顶层 5 至 6 楼仅设有 4 间最顶级的套房，室内面积 115㎡，外附 59.2㎡ 的宽敞露台。每一间都会所配备：
室外天然温泉露天浴池，让你在房间内便能沉浸于上天草「松岛温泉（ナトリウム塩化物泉）」的疗养泉质。
室内浴场含桑拿房 + 冷水池，满足热汤之后「冷却循环」这一日式泡汤心法。
豪华双床（160×200 cm）两张，适合两人入住；配备先进设施：电视、冷藏酒柜、便携音响、咖啡机、干湿分区洗手间、免费 Wi-Fi、冷暖调节系统、毛巾暖房与保险箱等。
露台上设有舒适沙发，伴随着海风与天空，可以一边品酒一边俯瞰天草群岛和无边海景。如果你预算充裕，可以选择此处。如此顶级套房，不仅打造「房间＋温泉＋风景」的三重体验，更让入住者仿佛置身于私人疗养秘境；是希望在旅途中彻底放松、逃离城市喧嚣、专注于心身修复的旅人之选。
官网链接：https://www.yurakirari.com/miyazawako/
位于埼玉县飯能市宫沢湖畔的「宮沢湖温泉 喜楽里別邸」，是一家主打「大人休闲」与景观温泉体验的日归温泉设施。 这里坐落在森林环绕与湖景相映的环境中，特别设有观景露天风吕，面朝宫沢湖及秩父山系，四季能够欣赏湖畔自然变化的景致。
泉质为弱碱性单纯温泉（加水加温），富含钠离子与碳酸氢盐离子，因此有「美肌之汤」的称号，既可帮助去除角质，让肌肤感受滑润，也具备缓解疲劳与放松身心的效果。
此外，馆内还设置了高人气的「温热房 · 岩盤浴」区，通过远红外线与岩盘加热方式促进深层汗出、代谢提升，适合想做「泡汤 + 排汗」组合体验的旅人。
官网链接：https://www.akebi-onsen.com/index.html
位于栃木县日光市、沿著清澈的鬼怒川溪谷而建的「あけび」，是一家主打源泉掛流し的个室貸切露天温泉设施。
这里提供 10 个完全独立包场的露天浴池，每间可容纳 2-5 人，非常适合情侣、朋友或家庭一起轻松入浴。
温泉泉质为「ナトリウム・カルシウム‑硫酸塩・塩化物温泉」，弱碱性低張性泉水，触感温润，适合缓解神经痛、关节痛、冷感症、慢性皮肤病等。 浴池采用自家源泉掛流し设计，即源头温泉水直接流入、不循环回用，强调「真正的天然汤屋体验」。
官网链接：http://www.nyuto-onsenkyo.com/
位于日本秋田县仙北市、坐落于十和田・八幡平国立公园乳头山麓的乳頭温泉乡，是一处拥有悠久历史与丰富自然泉质的汤治圣地。温泉乡由七处独立温泉旅馆（包括鶴の湯温泉、妙乃湯、蟹場温泉、大釜温泉、孫六温泉、黒湯温泉与休暇村乳頭温泉郷）组成。因为每家旅馆持有不同的源泉，所以你可以购买通票，合计可体会超过十种以上泉质的温泉体验。
如果你想寻找一处真正「入山泡汤、与自然同呼吸」的温泉地，乳头温泉乡绝对值得纳入你的温泉之旅中。
官网链接：https://www.furofushi.com/
坐落于黄金崎（青森县西津軽郡深浦町）海岸边，濒临广袤的日本海的黄金崎不老ふ死温泉，以「海与温泉融为一体的绝景露天风吕」著称。
这里的泉质为「含铁‑钠‑盐化物强盐泉」，温度高、保温力强，被称作「热の湯」「傷の湯」「美肌の湯」皆有其名。 源泉湧出时虽透明，但空气接触后氧化变为赤褐色，浴后体感温暖且不易湯冷め。 浴池直接贴近海岸岩石，仿佛浸泡在海里。尤其日落时分，地平线上的夕阳染红海面，景色令人屏息。
若你向往「一浴尽览海、天、湯」的极致温泉体验，黄金崎不老ふ死温泉无疑是一处标杆。赤褐色的温泉水、岩礁海岸的开放感与日落余晖构成的画面，将成为你旅途中的难忘回忆。
温泉不仅是日本人生活中的一部分，更是旅途中最能慰藉身心的存在。从热气腾腾的「汤畑」，到藏于深山人迹罕至的秘汤，每一次泡汤，都是一次与自然、与自我、与土地文化的亲密对话。
在这篇文章中，我们一同了解了温泉的定义、入浴的礼仪，也探访了那些值得前往的温泉圣地与我私藏的一些名汤。但温泉的魅力，远不止于此。不同的季节、时间、气候，都会赋予每一座温泉不同的风貌与故事。
愿你也能在某一个寒冷的清晨、或者黄昏的余光下，沉入一池暖汤之中，忘却疲惫，在蒸腾的雾气里，感受到那份只属于温泉的治愈与宁静。
2026-02-04 23:33:24
众所周知，国内这几年电车的迭代速度快得夸张，新车型几乎是按月刷新，一茬接一茬。反观日本，作为汽油车大国，街头主流依旧是汽油车，混动算是更现实的折中，纯电的汽车在日常生活相对较少。
作为电车的代表之一，特斯拉早在 2010 年就进入了日本市场。到了 2026 年，这个品牌在日本已经运营了长达 16 年，从无到有，现在东京的街头也能时不时看到行驶在路上的特斯拉。作为在日本生活多年的笔者，还从未这里体验过电车，很想知道：在日本，尤其是东京这种对电车相对友好、充电桩密度也更高的城市，开一台特斯拉究竟是什么体验？
为了满足自己的好奇心，也为了跟上时代的潮流开一把特斯拉，我决定从日本的租车平台租赁一辆特斯拉来体验下，可这一开始我就犯了难。
虽然我几乎使用过日本所有的主流租车公司，但经过一番查找后，发现都没有特斯拉这种电车租赁服务。无奈的我只能退而求其次，在搜索引擎上找到一家我从未听说过的、专营特斯拉租赁公司：BOXIV SHARE。
这家公司虽然名不见经传，但从官网的介绍来看却很不错：有专用的租车APP、全程无人租赁、自带免费的特斯拉超充服务、车种较多、可以与特斯拉专属APP连接等。
看完这些介绍，我决定不再折腾、直接下单，租了一台 Model Y Performance。一天的费用是 20,000 日元，保险另加 4,400 日元。要知道租一天GR86也仅需 1,6000 日元，特斯拉的价格可比租一台传统的油车贵多了。
这辆Model Y Performance停在品川的一个停车场中，BOXIV长期租赁了几个停车位用于停放专用于出租的特斯拉，除了图片上的Y之外，我还看到了几辆 Model 3、焕新版Model Y。
由于是无人租车的模式，因此所有手续都需要在BOXIV的APP中进行。首先需要在APP中进行出发前的确认，环绕车身一周后检查车身是否存在划伤，如果有未在系统内的划伤，则需要拍照上传备案。完成确认后，即可通过APP直接解锁车辆。
进入车辆后，扶手箱上摆放着卡片钥匙以及一份纸质的使用说明供用户确认。此外，扶手箱中还自备有一个电源转换接头，用于公共充电桩的电压转换。
由于特斯拉车机内置的多种语言（多数日本车机内置仅有日语/英文），因此在第一时间将车机改为了简体中文。通过车机可以看到这辆Model Y 已经行驶超 10 万公里，85 %的电量续航也仅有 354KM。
（这茶不是我们放的，还车的时候瓶子依然在🤣）
这辆车所在的停车场配备的是松下充电桩，而非特斯拉超充，功率较为有限。为了避免下一个租车人的电量不足，BOXIV推出了充电减免的政策，在特斯拉超充站充过一定标准则可以获得几百日元的车费减免。
我们这次一日游的目的地是东京都旁边的山梨县，一处名叫升仙峡的地方。从东京出发，大约行驶 2 小时，138 公里即可抵达。不过由于我们这台车的续航有限，再加上希望轻松行程，因此我们先行抵达的是特斯拉超充站，准备在充电之余享受午餐。
（红色为特斯拉超充，灰色为普通充电桩）
截止到 2016 年，特斯拉已经在日本安装了超过 700 个充电桩，虽说日本面积相较中国并不大，但仅仅 700 个对于日本来说还是十分之少。从官网列出的超充站地图中不难看出，超充在东京都还比较密集，一旦驶离东京，超充就寥寥无几了。
就拿我们此行的目的地山梨县来说，附近有且仅有一个超充站。地图中还显示了两家充电桩，一家在饭店门前，另一家在酒店门前，功率都只有10 kW左右，基本可以忽略不计。
山梨县唯一的超充站位于一家电器店门口，共有六台充电桩，支持最大130 kW功率充电。出发前预计抵达时剩余电量 30%，实际抵达剩余电量 35%。
我们在这里插上充电器后，便去了附近的寿司店觅食，之后又来到附近颇有人气的一家甜品店，点上了一杯咖啡和布丁，边吃边聊。BOXIV自己的APP上可以查看实时电量，待到电池充满后，我们正好返回。
升仙峡在甲府市北部，是山梨县最有代表性的峡谷景胜地之一，被列为国家“特别名胜”，常被称作“日本一的溪谷美”。峡谷里最抓人的点，是花岗岩被河水长期切割后形成的断崖、奇岩与清流同框，沿溪的游步道可以很近距离地看这些地形变化。
同时，由于升仙峡附近的花岗岩山区是“水晶发祥地”，因此在峡谷附近可以看到许多售卖水晶制品的店铺和工厂，还可以在这里体验各种水晶研磨，打造属于自己的水晶饰品。
升仙峡整体的线路很平缓，在红叶季是非常人气的徒步路线。在路线中的山谷深处，仙娥滝是昇仙峡最有代表性的瀑布之一，还被选入“日本的滝百選”。这条瀑布名字里的“仙娥/嫦娥”，来自中国神话里登月的女性形象，这里借用来形容瀑布的清冷和仙气。
瀑布落差大约 30 米，水流沿着花岗岩的岩水流沿着花岗岩的岩壁倾泻而下，谷壁很近，站在观赏台可以近距离感受到水流的压迫感。
在瀑布附近的步行道上，还可以看到很多硬币，这条路被称作“一日元路”。据说在这条路上的石头缝隙中插入硬币的“习俗”已经有十年了，景区的工作人员也会定期收集这里的硬币，收集到的硬币则用来购买维护景区的清洁用具。
简单的徒步之后，我们乘坐缆车来到了罗汉寺山的山顶。虽然这里高度只有1058 米，但却可以在山顶之上遥望远处的富士山。当天的天气不错，远处的富士山清晰可见。
这里并没有什么特别的景点，也并非红叶旺季，因此游客并不多。我们在山顶上的长椅坐了好一会儿，感受这面前一览无余的山川。
风从谷口一路吹上来，带着一点凉意，却不刺人。山脊线一层叠一层，颜色从近处的点点绿色慢慢褪到更淡的褐色，像是被雾轻轻擦过。
返程的时候，我们还尝试了一下目前日本可以用的自动驾驶，比较遗憾的是效果并不好。在天还亮的时候，特斯拉没有正确识别到拐弯处的路障，没有丝毫犹豫地直接冲过去了，好在人为介入的比较及时，才没有出现意外。
晚间的高速环节对特斯拉来说还是比较得心应手的，几乎无需人工介入。但这并不值得夸赞，因为在我三年的驾驶经验中，基本日产所有的车型在高速上都可以做到如此水平。
在还车之前，我们前往品川附近的一家超充进行充电。这个超充站位于大型商业中心的地下停车场，提供最高 240kW的充电功率。但由于停车场 滞留30 分钟后需要缴纳停车费，因此最佳选择是充电 30 分以内就离开。
还车时也是全程APP操作即可，需要拍摄 12 张车辆不同角度的图片后上传，然后确认有无新增的磕碰后、插上停车场自带的充电桩、最后锁车即可完成还车。
目前日本为了推行电车，在 2026 年推出了一系列补贴政策。以 Model Y为例，如果符合全部的补贴要求，430 万日元（约 19 万人民币）就可以购买。再加上特斯拉五年 0 息政策，确实能吸引不少想要购车的白领群体。
但通过这一天的体验，我发现目前在日本开一辆特斯拉的“问题”还是很多的。首先是充电桩分布问题，就像文章开头提到的“出了东京都后充电桩的数量骤降”。从充电桩的地图不难看出，四国、九州等地超充站少之又少。虽然也可以使用CHAdeMO或者J1772规格的充电桩，但充电速度又往往很难保证。
其次，这些充电桩的电费并不便宜。目前根据日本网友的使用情况来看，电费平均在30〜55円／kWh。再加上目前日本特斯拉智驾比较鸡肋，显然不适合大多数人。
把这这些问题叠在一起，我感觉“在日本开特斯拉”更适合城市之间通勤，住处有稳定的充电条件，通勤路线明确，周末偶尔短途出门也不至于焦虑。
所以以目前的情况看，特斯拉更适合家里有一户建、车位能装家充，甚至屋顶还有太阳能板的人。回家一插就走，夜里慢慢补电，第二天出门就是满的；再配合日本常见的“白天上班、晚上回家”的节奏，车几乎可以一直在自己掌控的充电体系里循环。太阳能如果能覆盖一部分用电，或者搭配蓄电池做峰谷转移，成本和心态都会更轻松一些。
诚然特斯拉这种电车对于大多数日本的传统燃油车有太多优势：加速快、操作更便捷、更智能化，但从这一天的特斯拉短暂体验来看，反而更能理解日本为什么还在汽油车与混动上走得更稳：只要电车的确定性不够强，纯电就很难变成“无脑选择”。
特斯拉在东京、大阪这样的城市确实可以开得挺顺，但一旦离开这类资源更密集的都市圈，很多问题就会迅速放大。对于想把车当作“工具”的人来说，最理想的状态还是——充电发生在家里，而不是发生在路上。
2025-11-27 10:41:54
2025年是我在日本的第五年了。从2021年来到日本开始，每到年末，我都会盘点我今年的消费情况，并且将其中高频使用且体验感好的产品写出来分享给大家，今年也不例外。
与其说总结年度好物，其实更像是对这一年的回顾。基于我今年仍是高频度旅行这一特质，今年的消费仍旧偏向户外和生活化一些，对数码产品的迭代基本没有浓厚兴趣了。因此今年还是把“生活篇”放在前面，如果有只想看“数码篇”部分的朋友可以直接拉到后面观看。
秉承着“没有完美的商品“这一原则，今年的好物还会增加一条缺点说明，希望可以给大家更为客观的商品印象；此外，因为希望大家省去查找商品价格、入手渠道的烦恼，我会尽量在商品推荐下面写出参考价格* 以及入手途径*。
参考价格：91300 日元，约合人民币 4133 元
入手途径：线下实体店；由于是北面的日本线，因此在国内暂无官方途径
一款即使在零下 20 度也能抗寒的羽绒服，带我走遍了两地东北（指中国东北、日本东北）和北海道的寒冷天气。选择这件衣服的原因很简单，它是羽绒服里版型最好的，同时也是派克服里最防寒的。
这件衣服作为日本北面的高端代表作之一，基本叠满了北面日本线的科技与狠活：GORE-TEX（双层非三层）、PERTEX Quantum（用于英国降落伞的轻薄材料，后被日本三井收购）、CLEANDOWN（日本三重县老牌高清洁度羽绒厂商）、光电子（日线北面保暖当家技术，但其实就是远红外）。虽然不能说是最顶尖的产品，但是基本上在寒冷地区全天候地适用。此外，这件衣服在经常会有折扣，建议同样想入手的朋友在折扣季入手更划算。
缺点：衣服自重较大；和羽绒服相比收纳困难；毛领为人工毛，质感一般；该产品新型号ND92546，除了又涨了 2000 日元没看出有什么更新。
参考价格：68200日元，约合人民币 3088 元
入手途径：线下实体店；国内可在官方旗舰店、下线专柜购买
今年除了硬壳外，我买了不少始祖鸟：从羊毛袜子、手套、Gamma的裤子上衣、速干T恤、再到Atom棉服、帽子，基本上把有代表性的产品都买了一个遍。在我体验过的始祖鸟系列中，Gamma 系列应该是最值得购买的款式，也曾多次上榜最佳户外软壳，是始祖鸟的断货王之一。
拿我购买的这件Gamma MX来说，本是为了应对攀冰的恶劣条件而设计的修身款，但近几年改款为宽松样式，版型变得适合所有体型的人，更适合日常穿着。在细节处，这个价位的衣服也做的很到位： Fortius™ 2.0面料提供防风和轻度防水功能，兼容透气；下摆以及帽檐等多处均使用压胶做了加固处理；袖口防风收口处理；内层带绒，提供在春秋季节保暖的可能性。
推荐Gamma系列软壳衣服的原因是：Gamma 系列是在始祖鸟里为数不多的、符合一衣多穿的衣服（因为存在三种厚度的版本，因此可以适合北方南方的所有人选择）。在春秋季节，你可以将其外穿，足以满足日常需求；而在冬季或者户外时，只需在外面套上羽绒服亦或者硬壳冲锋衣，Gamma 作为中间层又可以为你提供一定的保暖性。另外， Fortius™ 面料的弹性非常好，适合户外运动以及通勤使用，，对于我来说轻度防水功能也足以应付日本的梅雨季。
最后导致我直接入手的、更直接的原因是，今年的新配色橄榄绿真的太令我心动了。
缺点：贵。年中的炸山事件导致品牌形象跌至谷底，我也非常不看好这种行为。但就我参与过的始祖鸟日本活动来说，日本运营还是非常优秀的。
参考价格：56100日元，约合人民币 2540 元
入手途径：日本线上授权店；国内可通过美国官网直邮、亦或通过香港授权商购买
今年在考虑新背包时，我详细对比了Aer、Able Carry、ALPAKA、Matador等流行品牌。但考虑到我的实际需求是一个既能在城市之间通勤、又能在城市周边进行轻度徒步登山的产品，因此最终选择了EVERGOODS的MPL22背包。
MPL22在设计目标就是为了可以在山地和城市之间轻松穿梭，所以非常符合我的使用场景。唯一的问题是，普通版的MPL22使用的是420d的尼龙材质制成，在观感上没有X-Pac等材质那么立挺板正，纯黑的设计也太过普通，因此在外观这一点上有些不符合我的心意。
而最终购买的这款联名背包，在材质上升级为了采用超高分子量聚乙烯 (UHMWPE) 纤维制成的ULTRA 200TX，完全防水且具有超高强度；外表灰色的材质在光照下会有一种非常高级的钛金属质感，而内里是亮蓝色（TX70 ULTRA材质），无论是外观还是撞色设计都深得我心。
此外，还有一些小的设计细节相比普通版有了提升：印有克鲁德（荷兰民间传说中一种令人生畏的怪物）铝金属魔术贴、YKK 高性能 RC 系列防水拉链、阳极氧化铝金属配件、全悬挂式笔记本电脑收纳袋、可以存放 AirTag的秘密小袋子等等。诸如此类的小心思有很多，由于篇幅所限，感兴趣的朋友可以查看后面附上的官方的制造手记、视频等详细了解。
经过几个月的使用，这只包随我爬山、徒步、城市通勤，我都对它非常满意：22升的容量恰到好处，不会非常臃肿；胸部绑带可调节上下适应自己，背负体验非常出色；内部储物袋设计也十分合理，我的每件EDC都可以轻松找到合适的位置放置。
对这款背包感兴趣的朋友，你可以通过下面的YouTube视频、或者制造手记来了解设计思路、制造细节。
缺点：联名款太贵，普通版性价比超高。没有可以用于挂在行李箱提手上的绑带也是一大遗憾。
参考价格：27500日元，约合人民币1245 元
入手途径：NANGA原宿店；国内可通过官方网店购买
Flower MOUNTAIN这牌子比较小众，虽然我之前也一直关注，但真正进入我视野的还是这次和日本品牌NANGA联名。我在NANGA的原宿店看到了这双鞋的实物，第一印象是外观非常有看点、做工看起来也比较精致，试穿后发现脚感也还不错就入手了。
联名款对于普通版的YAMANO3来说，主要做出了两点升级：一是升级了Vibram的MEGA GRIP鞋底，二是鞋身使用了透气防水膜材料Hydro Guard，具有一定的防水功能。此外还比较吸引我的点是内衬采用了Microban材质，具有抗菌、除臭功能，鞋垫采用软木材质，具有优良的吸湿性能。
这双始于颜值购买的鞋，目前为止陪我登上了旭岳和黑岳、也曾多次户外徒步、雨天逛街。和上文的背包一样，我给这双的鞋的评价是即可市内潮流穿搭，也可轻度户外。整体来说，这是一双兼顾设计感与功能性的联名鞋款，既符合 NANGA 的户外调性，又保留了 Flower MOUNTAIN 的日系审美。
缺点：由于防水材料的加入，这双鞋在透气性上稍显不足，只适合秋冬穿着；定位是轻度户外，并非专业级户外鞋。
参考价格：17600日元，约合人民币796 元
入手途径：KEEN 原宿店；国内可通过官方网店购买，但价格较贵
日本品牌KEEN在2025年推出的四季拖鞋。他家一直执着研究凉鞋（另外一方面做户外），各种凉鞋层出不穷，但外观没有一个看上去顺眼的。今年这款鞋像是勃肯鞋的结合体，鞋面采用皮革制成，配有易于调节的卡扣设计，能够确保在室外也能穿着贴合；鞋底是自家的Aquagrip橡胶，防滑也有所保障。
比勃肯更低廉的价格、比勃肯更容易搭配是我选择的理由。穿着一年下来真的非常舒适，前脚掌的空间很宽敞，脚趾能够自然舒展，而超厚的中底和普通拖鞋相比更适合户外休闲活动：逛街、通勤完全不在话下。
参考价格：4950日元（左），约合人民币223元；3740 日元，约合人民币 169 元
入手途径：相关品牌线下实体店；国内可通过SHIRO官方网店购买、LINC暂无渠道
今年在护肤品方面，主要尝试了两个源自日本北海道的品牌：SHIRO和LINC ORIGINAL MAKERS。
SHIRO家以天然与透明感著称，这支 FREESIA MIST 也保持了品牌标志性的“清新系香调”。它的前调是苹果与杏子交织出的鲜嫩果香，中调则是花香，尾调有淡木香。质地比较稀疏，涂上去的感觉更柔滑、延展性更好，吸收后留下的是一种湿润而带光泽的手感。
LINC家同样也是主打天然合成的香味，我选择的这只 997 号也是偏果香的。在官方的形容里，前调是酸甜可口的水果芳香，带来清晨果园般的感觉；中调融合了天竺葵与铃兰的清澈花香，如阳光洒落草地，清新明朗；尾调则由檀香木轻轻托起，如森林深处飘来的宁静木香，为整支香氛增添一抹余韵。实际上使用起来檀木香更为持久（有点像LELABO新出的檀香 33 号？），淡雅且不油腻。护手霜的质地相对SHIRO更为粘稠，留香较久。
缺点：SHIRO的味道闻久了会腻，或者像大家说有廉价感，因此还是亲自试一试比较好。
参考价格：12980日元，约合人民币587元
入手途径：Costco网店；该产品为日本特供，但国内开市客有类似款
今年冬天算是日本较冷的一年，趁着开市客打折入手了这款鸭绒被。最大的改变是整个冬天躺在被窝里的感觉都像住在酒店里，非常舒适。羽绒被最大的优点就是轻薄的同时保暖性也很好，填充的鸭绒也是高清洁度的绒毛，没有任何鸭绒的异味儿。
我买的是 1 公斤的95% 填充鸭绒被版本，此外还有鹅绒填充的版本。无论是上述哪个版本，填充的羽绒都经过了CIL（舒适睡眠研究所）认证、符合RDS国际认证，并且羽毛都经过Aller G Plus除臭和抗菌加工，填充材质放心是我推荐的最大理由。
在日本，日本制的羽绒被动辄十万日元是很正常的事情（比如西川）。 开市客这款鸭绒被算是一股清流，即使在冬季也会折扣，最后我的入手价格是12980 日元，可谓性价比超群。
缺点：目前没有。
参考价格：13900日元，约合人民币629元
入手途径：日本亚马逊；国内可通过官方旗舰店购买
质感和做工都相当不错的一款健身包，支持两种携带方式：手提、或者肩背（提供可拆卸的肩带）。内部的分区比较丰富，提供两个水杯袋、两个小物袋；内置了Apple AirTag的收纳袋；不用的时候可以随时收纳成很小的体积；容量对于我来说也刚刚好。外表防泼水的材质也成功的帮我抵挡了几场突然起来的大雨；包本身的质量也比较轻盈，非常适合往返于家和健身房之间。
缺点：原价较贵。内部没有专门的储鞋空间。如果作为旅行包，没有用于挂在行李箱提手上的绑带。
参考价格：6930日元，约合人民币313元
入手途径：东京户外展销会；国内可通过官方旗舰店购买
由于上文提到的健身习惯，今年尝试了不少品牌的打底：Lululemon、美津浓、始祖鸟、Montbell等等。在这几家品牌对比之后，最值得推荐的应该是Patagonia家的C1速干。
其实这是一句废话，因为凡是对Patagonia品牌有些了解的朋友，应该都知道他家的最值得体验的产品之一就是C1速干系列。我之所以推荐该速干系列，是因为这个产品在价格和产品力上都有很好的平衡：穿着感优秀、速干抑臭能力强、可直接撕掉的水洗标、价格也还适中。
至于其它品牌来说，我认为不考虑价格因素的话应该是始祖鸟的Konseal Pocket速干系列，无奈价格上来说已经能买其它品牌至少两件衣服了，因此不在推荐之列。
缺点：无法修饰身材，身材的任何缺点都会被暴漏出来。
参考价格：1543日元，约合人民币69元
入手途径： 日本亚马逊；国内可通过官方旗舰店购买，比日本便宜
老产品，新包装。偶然的机会朋友给了我一片体验，自此一发不可收拾。这款花王蒸汽眼罩伴我度过了很多个夜晚、抑或是无数个乘坐大巴、飞机的休憩时光。
由于本身就是一次性的设计，因此比较轻薄，随用随扔，十分方便。虽然也有无香味版售卖，但我还是喜欢购买带味道的版本，尤其是薰衣草和金木犀的味道，感觉闻着更容易进入放松的睡眠状态。不过这个完全因人而异，但对于我来说非常受用。
缺点：暂无。
参考价格：3300日元，约合人民币149元
入手途径：三菱文具展会；国内可通过各种日产文具代购店购买
磁吸笔帽会让你非常上瘾地不断“咔哒”开合。笔的本身是金属外壳+哑光喷漆，因此质感不错；新研发的ZENTO墨水添加了“POA界面活性剂”，进一步降低了和纸面的摩擦力，书写非常顺滑、也最大程度降低了掩膜；笔身的重心进行了调整，在书写时重心会在手掌的虎口附近，因此即便长时间书写也不容易疲劳；整体的平衡感非常出色，几乎能在第一次握笔时就感受到那种“笔随心动”的顺滑感。
缺点：贵，想体验丝滑墨水的购买普通款即可。
参考价格：15000日元，约合人民币678元
入手途径：TSL官网；国内可能只能通过代购购买
我之前在《背包三年，我的旅行装备清单》的末尾提到过，想买一个短款钱包来代替目前我在使用的长款钱包。当时的备选是RE:FORM或者是Bellroy，但是前者的材质十分容易沾灰，而后者又不太符合日本的一些零钱使用场景。
正值THE SUPERIOR LABOR年末折扣季，我以抄底的价格入手了这款经典日式钱包。之所以说是“日式钱包”，主要是因为两点（也是我入手的原因）：
一是因为它在两折钱包的有限空间里设计了一个可以以较大角度打开的零钱收纳口袋，非常适用于日本的现金社会；不过由于我很少使用现金，因此我将其用来放置我的 AirTag。
二是因为制作工艺。这款钱包在材质上使用了被称作“皮革界的黑钻石”––日本黑毛和牛的皮革制作，制作工艺上采用了“白鞣し”技法，没有使用任何化学药剂，而是用贝灰、盐、油等天然材料处理皮革；皮革的上色则使用“漆塗り”，即漆树汁液上色；两种都是传统手艺，也都符合日式的制作思维。
缺点：由于零钱的收纳设计会导致这款钱包的比较厚。
生活篇最后照例推荐一些吃喝：
日本版本的“崂山可乐”，在可乐的基础上添加了一些汉方中草药，是草药版的可口可乐，喜欢“崂山可乐”的朋友一定也会喜欢伊良可乐，因为它的药味更重一些，底部还会有些中草药的沉淀。
这个可乐应该是爱喝的人很爱，不爱喝的人会唾弃的类型，因此如果你喜欢这种草药味的话，不妨一试。伊良可乐已经成为本年度我最频繁饮用的饮料，没有之一。
缺点：价格贵；味道奇特，中药味道会有部分人非常讨厌。
今年比较爱吃的一款饼干，有很多口味可选，松露干酪（咸甜）和宇治抹茶（甜）是我比较喜欢的两个口味。饼干外观比较像白色恋人，但味道比白色恋人好的多：口感酥脆却不干，夹心顺滑、层次丰富，吃起来不会腻。尤其是松露干酪口味，那种微微咸香和松露的独特香气结合在一起，配上红茶的话是很完美的下午茶点；而宇治抹茶口味则带着淡淡的苦香，和马斯卡彭奶酪的柔滑甜味相得益彰，味道十分细腻。
缺点：未使用动物奶油，成分表比较长。。。
然后说两个没有实用性，但是增加情绪价值的东西：
ALPAKA 9 周年数量限定徽章系列，邀请了来自全球的 9 位知名街头艺术家，以各自独特的创意视角重新诠释品牌的核心理念—— “Keep Moving Forward（不断向前）”。
每个徽章都风格迥异，可以轮换着贴到我各种配件包上面。没别的，就是感觉帅。
年初买了点泡泡玛特股票，卖飞了。最近发现星星人也太可爱了，心情不好的时候rua一下星星人感觉心情也会变好一些。没别的，就当回馈泡泡玛特股票了，至于剩下的全是情绪价值。
今年的数码篇可用“乏善可陈”来概述，本来按计划每年更换的iPhone系列也在今年中断了。虽然也照例购买了最新款的iPhone 17 Pro Max，但是一到手就被我转手给买取（二手回收商）了。此外，我对电子产品的更替陷入了“空虚期”，今年一年也没有什么电子产品迭代的动力。
正如我在《背包三年，我的旅行装备清单》所提到的，主要购买目的是替换我的旧款Gopro 9，搭配车载支架拍摄一些自驾的景色、搭配挂脖支架拍摄一些徒步登山的活动记录。3万日元的入手价再加上积分可谓划算，方便小巧的机身也非常容易携带，相对我的老款Gopro来说，磁吸支架的设计也省去了很多拆卸的烦恼。
缺点：今年年末推出了DJI Aciton 6，5 Pro成为旧款。但个人感觉升级的驱动不大。
在本年度多次分享的好物。轻巧、续航长、TypeC接口都可以成为其推荐的理由，但是最关键的一点是真的非常小巧，便携的同时剃须性能也丝毫不弱。
之前也尝试过博朗的往复式刀头，但是发现我对这种含镍的刀网过敏后只好又换回了飞利浦。但松下这款剃须刀并不含镍，再加上这种往复式刀头确实比飞利浦采用的旋转式刀头剃须更加干净，已经成为我今年旅行时必备的好物。
因为工作原因，我先后使用过三星、闪迪、LaCie等多家硬盘，并在今年年初购入了我的第一个国产硬盘。经过折一年的高频度使用（指存储大容量图片、影像资料；长时间传输资料）后，仍然非常稳定好用的硬盘。
相比三星的T7系列，致钛的硬盘价格更低、速度更快，虽然稳定性还需要更长时间的观察，但这块硬盘到目前为止的综合表现还不错。另外，随机附带的数据线是双口二合一、附带的收纳包品质也不错，在产品的附加值上可以额外加分。
由于日本的乡下的路灯很少，再加上我经常往返于晚间的日本山路之中，面对黑灯瞎火的场景偶尔还是需要一只手电备用。EDC23的扁平设计十分小巧，便携的同时还可以瞬间爆发出 2500流明的强光，领先的Type-C充电也让我省去了多带一根专用充电线的烦恼。
今年还购买了一款网红产品“SK-05”手电、还有米家多功能便携手电，这两者使用起来效果也不错，但是由于体积原因携带还是没有EDC23方便，因此就此略过。
缺点：2550流明的最亮档只能持续几秒，然后就会强制进入冷却时间。
用于替代目前使用的罗技 MX Vertical人体工学鼠标而购买的新鼠标。相较于 MX Vertical 而言，Pro Click V2更适合手掌较大的人群。习惯雷蛇的握持感以后，会发现磨具设计的比MX Vertical 更为合理；外壳磨砂塑料的设计对我这种硫酸手更好一些，不会像罗技 MX Vertical 的橡胶那样被手汗腐蚀的难以接受；另外由于DPI比罗技强了不少，因此在高分辨率显示器或多屏环境下移动更加灵敏、精准。
缺点：和罗技的办公驱动一样，非常垃圾；自带一个雷蛇的RGB灯，如果开着的话续航会暴跌；蓝牙连接时，唤醒明显比罗技慢。
是结尾，也是免责声明。本文罗列的物品虽然是我在本年度购物中精挑细选的完美选择，但对于“好物”的定义完全是我的主观判断，仅仅是“适配”我自己，而非适合所有人；如果能给你带来些许启发，那将是本文的最大意义。完美的商品并不存在，但希望本文会对你今后的购物提供更多的参考范围。
希望2025年的这些好物分享对看到这里的你有一点儿帮助，如果你有任何疑问，欢迎在本文下方跟我留言互动。我们2026年的好物分享再见。
*参考价格：该价格为含税的日元价格、以及本文撰写时汇率为基准的等额人民币价格，非游客免税价
*入手途径：指作者入手途径、以及作者查询到国内可能的购买途径，因此有可能不准
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2025-11-13 14:31:08
作为一个每年去北海道2-3次、目前已经去过十多次北海道的人来说，这次去北海道有三个目的 ：
一是北海道的秋叶比较早，通常10月份刚开始就已经見頃（みごろ、意为最好看的时候），同时也是日本最早能看到秋景的地点，因此想去大雪山公园欣赏一凡秋色，顺便徒步；
二是前年同一时间去过一次知床半岛，在那里看到了很多野生棕熊，赶在冬季到来之前带着熊宝宝在河边捕鱼，以此来提前储蓄体内的脂肪，一边过冬，所以这次也想着带着相机去捕捉下棕熊的画面；
三是同行的朋友最近想购置一台斯巴鲁，北海道的租车行业竞争很大，再加上秋季相对是淡季，因此可以以很便宜的价格租到斯巴鲁，体验一周，看一看斯巴鲁的驾驶体贴如何。
本次的行程计划是去年秋季北海道的补足，从新千岁机场出发，在大雪山国立公园附近赏秋叶，途经阿寒湖区域参加晚上的灯光互动秀，然后前往知床半岛地区拍摄野生棕熊，最后返回到带广区域看心形湖泊。
感兴趣的朋友还可以看我去年写的文章《日本浮生录：纵横北海道，1100公里的道东寻秋之旅》，综合本文后可以对秋季北海道的行程有更完整的了解。
大雪山国家公园是日本最大的国家公园，也是旭岳、赤岳、黑岳、十胜岳的所在地。公园以其广袤的原始森林、壮丽的火山地貌以及丰富的生态系统而闻名。因此，要想在这里看到秋色，轻度的徒步或者是登山是少不了的环节。
我们一大早就迎着朝阳出发，赶往第一个目的地——银泉台。此时的清晨，阳光透过了山间的薄雾，温柔地洒在我们前行的道路上，给仍有些寒冷的秋季带来了一丝丝暖意。开车途经富良野附近时，农田远处的山脉就像披上了一层轻纱，雾气弥漫在山谷之间，若隐若现，宛如仙境一般。虽然赶路要紧，但这一幕美景还是让我们忍不住停了车，赶紧掏出相机、按下快门，拍下了这张照片。
之后我们行车到银泉台欣赏秋景。银泉台其实是赤岳的登山口，但由于在秋季景色很美，因此也成为了绝佳展望场地，每年都会吸引着无数游客前来。
我们抵达时，太阳刚好升起，清晨的雾气也已经散去，露出了与远处连绵起伏的山脉。秋天的山林已经被染上了黄绿的色彩，层层叠叠的黄叶在阳光下闪烁着金色的光芒，宛如一幅秋日油画。
在银泉台眺望完秋景之后，我们又来到了附近的大雪高原温泉。这里的入口并不显眼，只有一个简单的牌子标示着方向。进入后，需要沿着一条非铺装的越野道路行驶大约20分钟，才能抵达大雪高原温泉的公共停车场。尽管道路有些颠簸，但景色却格外不错。
两旁是山谷，而路的一旁边则是清澈见底的小溪，溪水在岩石间潺潺流淌，两旁的树木早已褪去夏日的绿意，黄叶层层叠叠，阳光透过树梢，洒下一片片金黄色的光斑，让人不禁感叹秋季的独特魅力。
正当我们专心拍摄路边的小溪时，一辆红色的复古汽车缓缓从我们身旁驶过。红色汽车、金黄树叶形成了鲜明的对比，那一瞬间，我迅速举起相机，按下快门，成功捕捉到了这张定格瞬间的照片。
再往前走，就到了大雪高原温泉的公共停车场。来这里并不是为了泡温泉（当然这里也能泡），而是为了来这里大雪高原温泉池沼群徒步。这是非常小众的一条线路，位于大雪山主稜線高根ヶ原东斜面的山脚，是一条穿越林间、环绕多处沼泽和池塘的登山路线。这里不仅以秋季时分色彩斑斓的红叶美景闻名，倒映在清澈池水中的鲜艳红黄枫叶也是美不胜收。
徒步路线如上图所示，分为两条，一条是到绿沼往返的路程，大约2小时即可完成。还有一种是往返高原沼的路线，大约4小时才能完成，不过当天只开放了短途徒步，也正好省去了我们选择路线的苦恼。
在徒步正式开始之前，需要从这个“棕熊情报中心”听取最近的熊出没情报。工作人员会详细介绍这条徒步路线近期的情况以及熊出没的注意事项。听完这些之后，在徒步告知书上签上名字，就可以从一旁的徒步入口进去，正式徒步了。
与其时说是在徒步，说是散步可能更为贴切。总体的徒步路线爬升不高，路程也不长。尽管现在是秋季徒步的最佳时间，但整条路线下来，也没有碰到几个徒步的游客，因此可以慢慢享受这条徒步路线上的景色。
整条徒步线路都充满了浓郁的秋季氛围。两旁的树木的枝干纵横交错，已经被秋日的色彩所染。金黄与火红的树叶将整个森林点缀得如同一幅色彩斑斓的油画，苍白的树干映衬着深红的枫叶，显得尤为显眼。
继续向前，来到一处小溪。倘若你站在木头搭成的小桥之上，可以看到这条小溪蜿蜒流过，清澈的水面在树木间若隐若现，两旁的树木间与红黄相间的落叶相得益彰，色彩丰富的森林景观如同一幅油画。这里的空气仿佛格外清新，带着丝丝凉意，让徒步的我们可以尽情沉浸在大自然的怀抱中，放松身心。
远处的树木之间，地势陡峭，岩石裸露，一股轻柔的白色蒸汽从地面升腾而起，仿佛是大地深处的热力在秋天的清凉空气中散发还有因地热现象产生的蒸汽。微风轻拂，带着一丝凉意，空气中弥漫着。站在山丘环抱之间，四处只有微风轻拂，枝头晃动。
在徒步的最后一段路程中，我们终于到达了线路的终点——美丽的绿沼。我们在这里一边休息，一边吃着携带的零食，顺便享受这片可以独处的自然。眼前的池沼静谧得没有一丝涟漪，宛如一面天然的镜子，完美地倒映着周围的山峦和被秋天渲染得五彩斑斓的森林。远处的山丘被金黄与火红的树木覆盖，交错的色彩层次感十足。
养精蓄锐之后，我们返程到停车场，然后就踏上了前往流星·银河瀑布的路途。在途中我们穿越了一个长长的隧道，眼前豁然开朗。我们在一个大雪山大坝的地方稍作停留，站在大坝前，抬头便能看到隧道上方那令人叹为观止的景象。
秋天的气息已经彻底笼罩了整片山脉，漫山遍野的黄叶如同一层金色的毯子，覆盖在大坝周围的山坡上。微风吹过，黄叶在空中飘荡，阳光透过树枝洒在我们的肩头，整个画面宛如童话世界般美好。隧道的入口被浓密的秋叶装点得如同一幅自然画卷，走在其中仿佛进入了一个被秋色包裹的时空。
流星·银河瀑布是大雪山国立公园中最具代表性的景点之一，也被列入了日本百大瀑布。这对被称为“夫妇瀑布”的流星瀑布与银河瀑布，以其独特的高山景观和磅礴的气势，每年都能吸引了无数游客前来观赏。
虽说我在四个季节都来过这个瀑布，每次都能看到不同的景色，但秋天的流星·银河瀑布所在的层云峡尤为壮丽。十月正是最佳观赏红叶的时段，层云峡的山谷在这个季节被浓郁的红黄秋叶包围，瀑布两旁的峭壁如同天然的画框，将这对瀑布映衬得更加雄伟与梦幻。流星瀑布犹如一条奔腾而下的白练，水流湍急、力量十足，而与之相对的银河瀑布则显得纤细优雅，仿佛从天际飘然而下的白丝，两者的对比让景色更富层次感与韵味。
从流星瀑布与银河瀑布驱车离开后，我们一路向北，来到了美瑛的白金温泉街。沿着山路蜿蜒前行，路过著名的苹果壁纸取景地“青池”不久后，便能听见水流拍击岩壁的声音，空气中弥漫着一股湿润清冽的气息。那正是白须瀑布的方向。
站在观景桥上俯瞰，瀑布如同无数条白色丝线，从岩壁的裂缝间倾泻而出。与一般瀑布不同，它并非从山顶奔腾而下，而是从地下渗出的泉水直接从岩壁流出，层层叠叠，交织成一幅天然的水之织布。湍急的水流注入下方湛蓝如玉的美瑛川，那一抹独特的“美瑛蓝”，在阳光下仿佛泛着乳白色的光泽，在薄雾中梦幻得有些不真实。
在这里说句题外话，有时候挺佩服日本的这种“小景观”。青池和白须瀑布其实面积都不大，严格来说，青池只是一汪因矿物质沉淀而泛蓝的小水塘，而白须瀑布也不过是从岩壁渗出的地下水汇成的短瀑，参观下来也都不超过15分钟，但人人到这里都能拍出很美的风景照。
欣赏完瀑布的景色，仅需向后面的深山驾驶5km，就来到了今天的最后一站——十胜岳。说是十胜岳，但实际上我们来到的是海拔930m的望岳台，在这里既可以看到云雾中十胜岳山顶，又可以看到附近的群山秋景。
站在十胜岳观景台之上，眼前的景色让人屏息。虽然山顶处雾气弥漫，但仍然可以看到山腰的林木正是最浓的秋色，金黄的白桦、橙红的枫叶、深绿的松木层层交织，如同被燃烧的色块铺满整个山坡。
微风拂过，树叶沙沙作响，抬头望向远处的群山，看着这五颜六色的树林，心中只有一句诗词能够形容：“看万山红遍，层林尽染”。雾气中的十胜岳有种矛盾的美——脚下是火山的荒凉土地，远处是生命的繁盛。那种强烈的色彩冲击，就算是现在正在打字的我，依旧记忆犹新。
傍晚时分，天色逐渐转暗，我们也结束了今天的行程。车灯亮起，沿着蜿蜒的山路缓缓下山，夜幕降临，美瑛的灯火在远方闪烁，一天的旅途就这样在满足中画上句号。
第二天的主要计划是在北海道的最高峰——旭岳。旭岳海拔2291米，是“大雪山国立公园”北侧的主峰，同时也是“日本百名山”之一。旭岳还是全日本最早迎来红叶的地方。
每年九月中旬开始，红叶便从山腰的“姿见之池”一带开始铺展，几乎以肉眼可见的速度，一日一日地向下蔓延至旭岳温泉区。因此这次我们的主要目标并非登顶，而是在半山腰的“姿见之池”区域徒步、欣赏秋景。
如图所示，乘坐缆车上行约十分钟，便能抵达海拔1600米左右的“姿见站”，这里是旭岳最经典的散策路线起点。从缆车站出发后，可以沿着全长约1.7公里的环形步道行走，全程大约需要一到一个半小时左右。
我们一早就抵达了旭岳缆车的停车场，准备购票乘坐缆车上山。结果在买票的时候却受到了一点阻碍：售票员和缆车的安全员告知我们目前山上的天气比较差，在反复确认我们只是走徒步路线、并无登山计划以后，才也才点头放行。
缆车缓缓上升时，眼前的景色还是非常不错的，远处云雾缭绕，脚底下的植被虽然还没有变黄，但大片的绿色覆盖从高空望下宛如一幅巨大的油画。那一刻，我心想或许山上的天气并没有他们说的那么糟。
直到抵达山顶的“姿见站”，才真正感受到“山上一重天”的含义。浓雾弥漫，风夹着细雨打在脸上，能见度不足十米，周围的世界仿佛被一层白纱笼罩。好在我们携带的装备齐全，而环线全程不过1.8公里，我们没有多犹豫，还是决定出发——在这片雾气与秋色交织的高原上，继续我们的徒步之旅。
由于天气原因，本该有众多游客的徒步线路上的人异常的少。我们走到“满月沼”时，雾气已浓得几乎看不清前方的路。四周的声音都被这层白雾吞没，只能听见脚下砂砾与湿草的细微摩擦声。这一汪水潭在如此天气下没有任何美颜滤镜，恢复了它一个小水坑的本来面貌。
继续向前，风从山脊吹来，带着寒意与细雨，一层层掠过外套的表面，只听得冲锋衣轻微的摩擦声。我看着走在前面的朋友，此情此景真的会有一种奇妙的感觉——像是踏入了异世界。登山步道被雾吞没，周围的世界仿佛被抽空，连方向感也逐渐模糊。
由于雾气比较大，因此我们徒步中并未怎么停留，因此大约又走了20分钟就抵达了“姿见池”。作为路线中最后一个景点，姿见池在我们抵达的时候浓雾稍稍散去，因此我们在小雨中一睹了别样的风光。
这个景点作为旭岳的著名景点，主要是因为在晴天时，水池会倒映出旭岳的景色。但此时湖面附近都被厚重的雾笼罩着，远处的山影早已隐去，只剩下一池深绿色的静水。没有阳光、没有倒影，姿见池此刻呈现出的，是一种近乎侘寂的美。
看完姿见池的景色后，我们沿着路线踏上返程。雾气依旧浓重，但雨势渐小，远处的山谷隐约浮现出模糊的轮廓。脚下的步道被雨水冲刷得湿滑，木板上积着浅浅的水，踩上去会发出轻微的吱呀声。两侧的草丛已经被风雨打倒，呈现出金黄与暗绿交织的色调，仿佛被秋天轻轻涂抹过一遍。
随着海拔下降，风也渐渐变暖，雾气开始散去，偶尔能看见山下红叶的色块重新浮现。回头望去，旭岳的上半段依旧被浓雾笼罩，仿佛什么都没发生过。而我们衣服上挂着的水珠在光线下闪着微光，这段短暂却深刻的高山徒步，也在这片湿润的空气里，画下了完整的句号。
从旭岳下山后，返程的途中朋友在地图上发现了离着这里不远有一个叫“天人峡”的地方，于是我们决定过去一探究竟——没想到这个偶然发现却让我们误入了一个像寂静岭的地方。
刚驶出主干道时，天空还只是灰蒙蒙的，但越往山谷里开，远处的雾气就越浓。车外没有声音，连风都静止了，只能听到引擎低沉的轰鸣在峡谷间回荡。我们谁都没说话，气氛莫名压抑。
继续沿着导航向前开过去，道路斑驳、落满了树叶，看上去许久无人清扫。再加上大雾天气，能见度不足，刚刚通过的峡谷隧道显得更加神秘。
通过隧道，两旁的雾中隐约出现了巨大的黑色轮廓——那是天人峡的柱状节理岩壁。成排的玄武岩如同古老的城墙，在薄雾中若隐若现。岩壁上方的林木被风吹得轻微晃动，叶影在车灯下颤抖，仿佛有什么正在暗处窥视。
我们在这个雾气弥漫、气氛诡异的山谷中停了下来。四周静得出奇，只有溪水从岩石间流过的声音在耳边回荡。抬头望去，高耸的玄武岩壁像一面巨大的幕布，把天空切成狭窄的一线。我们在浓雾中拍了几张照片：朋友的红色冲锋衣在灰雾中格外醒目，颇有一种奇异的氛围感。
天色渐暗，我们重新上车，调转车头返程。雾灯切开白色的迷障，车缓缓驶出峡谷，直到重新回到主干道，看见远处便利店的灯光，这种奇异的氛围感才逐渐消失。刚才的天人峡，仿佛是一个短暂的梦境。
行程来到第三日，今日的目标是顺着大雪山国立公园一路向南，然后寻找当年日本国铁四幌线使用的混凝土拱桥遗址。
在探寻桥梁遗址之前，我们先绕到了然别湖，探访一条条“湖底铁轨”。然别湖位于北海道海拔最高处，被称为“天空之湖”，四周被群山环抱，湖面在阳光下泛着冷冽的银蓝色光。
从湖畔的木栈道走下去，视线不远处，果然能看见那条传说中的铁轨——它笔直地从岸边延伸出去，最后消失在清澈透明的湖水之中。铁轨在浅水区仍能清晰可见，水波轻轻拍打着轨道，仿佛就像《千与千寻》中的画面，下一刻就要有一辆通往另一个世界的列车驶出。
据说，这铁轨其实是为了在冬季冰封时，将游船拖上岸而铺设的临时设施。但在无风的晴天里，这条轨道与宁静的湖面交织出的画面，却美得不真实。那种从现实延伸到幻想的感觉，确实让人有种走进动画场景的错觉。
由于这条湖中铁轨的存在，吸引了很多游客前来打卡。我们在湖边停留了许久，任风吹起湖面上的细浪。铁轨、倒影与远山融成一体，那一刻，时间似乎静止了。之所以然别湖被当地人称作“天空之湖”，大概正是因为它让人感觉不到尘世的重量。
离开然别湖后，我们驱车前往“寻桥之旅”的第一座桥：“三之泽桥梁”。这是一座建于1955年的老桥，长40.4米，隐藏在糠平源泉郷的山林深处。
从停车处沿着狭窄的步道前行，不久便能听见脚下溪流的潺潺声。再往前，密林间豁然开朗，那座古老的混凝土拱桥静静横跨在山谷上。桥身表面布满了岁月的痕迹，青苔、风化的石纹，还有被秋风染黄的落叶，都让它显得十分苍老。
从桥上面走过，可以看到一处林间小路，从这里一直向前，就可以抵达下一座桥梁的所在地。不过考虑到路途比较远，再加上今年熊非常活跃（其实还是懒），因此我们决定开车前往下一处目的地。
幌加站原是士幌线上的一个重要车站，距离带广站约69公里，位于十胜三股站手前7公里处，于昭和14年（1939年）开业。士幌线在当时是运输木材与煤炭的重要线路，而幌加地区正位于山地运输的中继点。由于坡度大、气候严苛，蒸汽机车的行驶与作业都极其困难，是当年铁路工人们最辛苦的路段之一。
然而随着时代变化，昭和53年（1978年）士幌线十胜三股至糠平段废止，铁路运输被巴士取代，幌加站也随之走入历史。如今只剩这些桥梁与遗迹，静静地留在山林间，成为见证过往繁荣的记忆之地。
这趟“寻桥之旅”的最后一站，是那座被称为“幻之桥”的——タウシュベツ川橋梁。从幌加一路往北，车窗外的森林逐渐稀疏，取而代之的是广阔的原野与低矮的山丘。在附近的路边停车以后，沿着指示牌步行大约十分钟，就可以看到湖对岸的桥了。
这座桥建于1937年，是旧国铁士幌线的一部分，全长约130米，由11个优雅的混凝土拱形桥孔构成。之所以被称作“幻之桥”，是因为随着糠平湖水位的涨落，它每年都会数次“出现”与“消失”。春季冰融后，桥从水下显现；夏季水位上升，拱形的一部分被淹没；到了深秋或冬季，水面再次退去，整座桥重新露出全貌。
当我们抵达时，正值秋季末期，因此有幸看到了这座桥的全貌。桥体的下半部分浸在湛蓝的湖水中，倒映桥梁的影子。虽然离着很远，但仍能看出老旧的混凝土早就被风雨侵蚀得斑驳，桥孔间的水波微微荡漾，像在低语过去的故事。它曾是连接人们生活的通路，现在却成了时间的象征。
在穿过山谷与连绵的山间弯道后，我们北海道国道中海拔最高的山口——三国峠。这里海拔达到了1139米，站在展望台上，眼前的景色豁然开朗，视野辽阔到几乎能看见森林的尽头。
秋季的三国峠是最美的季节，整片山海被染成金黄与橙红，远处的松见大桥如一条优雅的弧线横跨在林海之间，仿佛漂浮在树梢之上。俯瞰那一幕，真有种置身云端的错觉。
离开三国峠后，我们继续沿着蜿蜒的山路向东前行，目的地是被誉为“北海道最神秘之湖”的——オンネトー湖。
当我们抵达时，太阳已经有些西落，光照没有白天那么充足了。但此时的湖面被群山环抱，湖畔对面的阿寒富士与雌阿寒岳映射到湖面上，湖水因光线与矿物质含量的变化，呈现出令人惊叹的渐变色——从深蓝到翠绿，再到接近牛奶蓝的淡色，层次分明，十分梦幻。
微风拂过，湖面泛起细小的涟漪，倒影随之微微晃动。岸边铺满落叶，松木的清香与冷冽的空气混合在一起，带来一种独特的宁静。这里没有太多游客，只有偶尔传来的相机快门声与风吹树叶的沙沙声。
オンネトー的秋天，是安静而深邃的美。它不像美瑛那样明朗，也没有旭岳那样雄伟，却在一种近乎静止的氛围中，让人不由得屏住呼吸。站在湖边眺望那层层叠叠的色彩，我忽然觉得，这趟旅程的终点，也许正该是这样一片能让人彻底安静下来的湖。
在离开オンネトー湖之前，我们决定去探访湖南边的一处天然奇观——オンネトー汤之瀑布（湯の滝）。它一座温泉瀑布，同时也是日本国家天然纪念物的特殊地点之一。
从停车场开始，只能顺着这条完全没有手机信号的林间小径徒步1.4公里抵达。由于进入时天色已经快黑了，因此走了没一会儿森林中的光线已经变得昏暗：四周的树木高耸入云，枝叶几乎遮天蔽日，脚步声在寂静的林间格外清晰。那时候，一点动静也会让我们十分紧张，生怕这深山老林之中蹦出来一头熊。
约莫二十分钟后，耳边传来了水流的轰鸣。穿过最后一段湿滑的石径，瀑布突然出现在我们的视野之中。几条白色的温泉瀑布从约30米高的断崖倾泻而下，雾气在热气与冷空气交织中翻腾。瀑布底部的岩石呈现出奇异的黑褐色，这是由于温泉水中含有微生物与藻类，它们能在地表环境下氧化锰离子，从而形成锰矿床——这是全世界唯一可以在陆地上直接观测到这种现象的地方。
返回的路上，天已经完全黑了。森林静得几乎没有任何声音，只听见脚步踩在落叶上的“沙沙”声。我紧握着手电筒，一边走一边回头望，直到终于走出林口、看见停车场的车，我才松了一口气。
傍晚时分，我们抵达了阿寒湖温泉街。夜色渐浓，街道两旁的灯笼次第亮起，空气中混着木烟与温泉的气息，带着一点古老温泉乡特有的温度。沿着商店街漫步，两侧则是一家接一家的小店，摆满了阿伊努风格的木雕、手工饰品与纪念品。
在众多店铺中，我最推荐的还是这家名为 「ポンション人形館」 的小店。店铺不大，但在门外就可以看到柜台上整齐摆放着一排排手工雕刻的小狐狸——每一只都只有指尖大小，却神态各异，或俯卧、或蜷伏、或抬头微笑，活灵活现。
和老板聊天才知道，店铺名字“ポンション”在阿伊努语中有“小熊”或“孩子”的意思，而这里的木雕作品，都是店主亲手雕刻，每一刀都保留着木纹的质感，色调从原木到深褐、再到温暖的橙红，自然又可爱。相比于其它店铺大同小异的木雕、以及游客常买的冰箱贴，这些小狐狸虽然价格非常贵，但似乎更有特色。
在阿寒湖温泉街吃过晚饭后，我们步行前往今晚的最后一个行程——KAMUY LUMINA 光影之森。为了避免剧透，因此在本段落不会过多介绍细节。
这是我在日本体验过的最顶级的灯光秀之一，整个体验路线约一公里多，沿着森林入口的小径前行，灯光与音效渐次亮起，KAMUY LUMINA 的世界便在我们脚下展开。步行其间，周围的树林被投影与音乐点亮，氛围感超级强，随着讲解你会走进这场故事中。每个路段都有互动环节：有时是随着光影的节奏挥动手杖，有时是脚步触发声光变化。
当天的天气也非常好，抬头就可以看到繁星铺满天幕，那种被森林、星空与灯光包围的感觉，是几乎让人忘记现实的存在。整个故事取材自阿伊努族的神话，讲述猫头鹰之神“カムイフクロウ”与人类、自然之间的羁绊。光影、音乐与旁白交织在一起，将这段古老传说以现代的方式重新演绎。
当我走出森林时，最后的灯光在身后渐渐熄灭，前方就是阿寒湖小镇。那一刻，有一种追了很久的电视剧看到大结局的感觉，恍如隔世。
⚠️注意：熊具有强烈的攻击性，目前没有100% 的方式可以躲避熊的攻击，因此在野外请远离熊！
知床作为北海道棕熊最大的聚集区，大约生活着几百头棕熊。每年秋季，棕熊为了囤积脂肪过冬，都会沿着溪流捕食洄游而来的鲑鱼，因此本次前往知床就是想碰碰运气能否找到熊的踪迹。
我们的运气不错，在一条溪流中，发现了一头小熊的踪迹。这头小熊那正站在急流中，浑然不顾身上漉漉的毛发，专注地盯着水面。溪水从它的腿边飞溅而过，它时而抬起头嗅嗅空气，时而用爪子拨动水面，似乎在寻找下一条经过的鲑鱼。
刚才的小熊抓鱼的场面令大家兴奋，但我也清楚，小熊一般不会独自出来捕鱼——它的母亲一定就在附近，因此随时做好了撤退的准备。
果然，不到片刻，从对岸浓密的草丛中传来窸窣的响动，一头体型更为庞大的棕熊缓缓现身。这样搞就是小熊的“家长”了。它与小熊汇合后，小熊紧跟在它身后，二熊一前一后，沿着溪流继续向上游去，开始寻找下一条鱼的踪迹。
虽然知道熊的视力很差（但嗅觉和听觉很好），但是熊在捕鱼的过程中，突然停下动作，向我们这个方向望了一眼，还是给默不作声一直拍照的大家吓坏了。气氛瞬间紧张起来，几乎在场的所有摄影师都开始慢慢向后移动，尽量不发出声音。
幸运的是，母熊只是短暂地注视了我们几秒，似乎确认无威胁后，又带着熊宝宝继续在水中搜寻鱼影。直到那对母子熊的身影彻底消失在上游的林间，我们才真正松了一口气。
P.S:关于如何在知床地区和熊“偶遇”以及熊经常出现的地点等信息，我在付费栏目《日本全境漫游计划》中的“解构北海道 ”章节有所提及，欢迎感兴趣的朋友购买参考。
十月的知床，秋意已经彻底浸染山林。沿着海岸线一路向南，可以看到山坡被染成层层叠叠的金黄与橙红，偶尔还可以看到几头鹿在林间缓缓穿行，它们警觉地抬头看我们一眼，又低头继续啃食枯叶，画面很是和谐。
海风从鄂霍次克海吹来，略微带着一点盐味和凉意。我们跟随偶遇的路人，也一个观景台停下脚步，欣赏这日落前的黄金时刻：远处的山脉与海湾被柔和的光线包裹，整片世界都笼罩在金色的薄雾之中。
当太阳缓缓沉入地平线，光线从明亮的橙色变为深红，就到了绝佳的日落时刻。周围很安静，那一刻除了海浪轻拍岸边的声音，什么都听不见。
本日我们从知床地区离开，目标是前往被阿伊努族视为“神明居住之地”的摩周区域。这里汇聚了北海道最神秘的自然景观——神之子池、摩周湖与硫磺山。
我们首先来到的是神之子池。这个位于知床斜里附近的景点，隐藏于山林深处，在非铺装路段行驶大约十几分钟就可抵达。这里据说是摩周湖的伏流水所汇聚而成，而摩周湖被阿伊努族称作神湖，因此这里得名“神之子池”。 
沿着环湖的木栈道缓步前行，四周被未经开垦的原始森林包围。阳光穿透树梢洒在水面上，池水便泛起层层蓝光——澄澈如镜，宛如一块静谧的宝石。
这里的水温终年保持在约 8 ℃，即使在冬天也不会结冰，而湖底那些沉睡多年的倒木，至今仍未腐朽，依旧清晰可见。就如同时间在这片湛蓝的湖水中停下了脚步，一切都被封存在永恒的静谧之中。
离开神之子池，我们下一目标就是池水的源头：摩周湖。摩周湖作为神湖，非常神秘，据说一年之内大多时候都是大雾弥漫，让人无法观其全貌。我来过摩周湖大约五六次，确实很少见到摩周湖晴朗的时候。
这次抵达摩周湖时，天气也并不理想。天空笼着厚厚的云层，阳光被完全遮住，湖面呈现出一种深沉的蓝灰色。
不过好在湖中并没有雾气，站在展望台上俯瞰，可以看到摩周湖的全貌：湖水静得如镜，周围的山壁陡峭环绕，远处的云在山腰间缓缓流动，不愧于“神之湖”的名号。
而摩周湖被称为“神之湖”并非虚名。它是日本最透明的湖泊之一，湖底深达两百多米，水质清澈到几乎没有杂质。也因为这份过于纯净，湖水无法孕育太多生命，于是湖面总显得寂静无声。站在湖边，连风吹过的声音都格外轻。那种纯粹的静谧总能让到访这里的每个人不自觉地放慢脚步、压低声音，驻足欣赏这眼前的景象。
离开摩周湖后，我们驱车前往今天的最后一站：硫磺山。当车子驶入川汤温泉一带时，空气中的气味就开始发生变化，即使窗户紧闭，仍能闻到空气中弥漫着刺鼻的硫磺味；随着味道越来越浓烈，我们也到达了目的地。
硫磺山是阿寒摩周国立公园内最具代表性的活火山之一，远远地就可以看到裸露的山体之上、灰黄的岩壁上在不断喷出白色的热气，就像整座山在缓缓吐息。
沿着前人的路线行走，可以直接走到山脚下。这里四周的土地都带着温度，嘶嘶作响的蒸气声带着热浪扑倒脸上，基本没有人可以在这附近久待。
在硫磺山的旁边有一个商店，里面贩售着用地热蒸煮的“温泉蛋”。我在朋友的强烈推荐下品尝了温泉蛋，味道格外的不错。蛋壳虽然有浓重的硫磺臭味，但鸡蛋入口却意外地柔滑。
本日是北海道的最后一日，主要计划就是从阿寒湖出发，走高速返回札幌。但由于今日的时间相对富裕，于是我们决定去一处非常偏僻的地方，探寻塞尔达传说中的“心之湖”。
“心之湖”的本名是丰似湖，在北海道日高的最南端。要想抵达这里还是挺困难的，要沿海一路向北之后一头扎进大山里，走很长的一段非铺装路才能抵达这座湖泊的附近。
由于前一天刚下过雨，很多地方仍有泥泞，所以在一阵“越野”抵达之后，我们驾驶的斯巴鲁已经满是灰尘了。但要想抵达“心之湖”的湖边，车只能开到附近。剩下的一段路，还需徒步翻越小山。
四周尽是参天的原始森林，阳光从枝叶间洒下斑驳的光影。我一边和朋友寻找着正确路线和指示牌，一边想着如果是自己一个人的话恐怕不会来这里“探险”。
阳光从树叶的缝隙间洒下，映得整片林子都泛着温柔的光。脚下的山路有些陡，许多石块也被苔藓铺满，踩上去有些滑。直到前面的朋友大喊终于到了，我才深吸一口气，一鼓作气爬上这最后一个山包。
当无人机升起之时，我们终于有幸目睹到了“心之湖”的全貌。这片被称作“心之湖”的地方，静静地嵌在山林之中，湖面被阳光照耀得泛着银光，形状恰似一颗蓝色的心脏——仿佛大自然在此留下的一封情书。
再次翻过山包，我们顺着来时的山路折返。午后的阳光从林间洒下，空气中还带着湖面的湿润气息。脚下的泥泞早已被风吹干，只剩落叶在靴底轻轻作响。
一路上没有太多言语，大家都沉浸在那片湖的余韵里。那种宁静、那种清澈，仿佛还留在眼底。车子重新驶上公路，导航的终点从“心之湖”变回“札幌”。北海道的旅程，也在那一刻悄然画上句号。
纵使我已经住在日本五年之久，去过北海道十余次，至今依旧认为北海道是一个值得再去一次、再去更多次的地方。它的每一个季节、每一处角落，都拥有独特的魅力，令人流连忘返。写下这篇游记之时，北海道已经迎来了今年的第一场降雪，而我也暂离日本，正在前往祖国欣赏秋景的路途当中。
「原点から、前へ。」
这是丰田LAND CRUISER的一句广告语，意为从“原点出发，向前迈进。”
「日本浮生录」目前已经写到了第十篇，从2022年的「城市漫步指南：北海道的夏日浪漫」一文开启我的游记尝试，到现在兜兜转转又写回到了北海道。值此第十篇的文章结尾，我想感谢少数派、也感谢一直以来留言的读者。这个系列绝不会到此为止，期待着下一次，继续在日本的某个角落旅行，书写下更多属于我的浮生片段。
2025年11月 写于中国上海。
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