2026-07-07 17:03:43
去蒲江是因为一个约。五年没见的朋友定在成都见面，之前还有半个下午和一个夜晚空着，便想着既然来了，就去蒲江看看。成都平原往西南走，茶马古道上的小县城看起来平平无奇。
头疼的事情来自电车。租了电车就得找充电桩，城区住宿吃饭都便利，偏偏充电这件事情最难。好容易在某政府机构的院子里发现两根桩，顾不上高峰电价，扫码插上就算数。正松了口气，一个老爷子溜达过来，开口要五块钱，说这个位置是有人的固定车位，他帮我们看着。小县城的气息倏然就来了。
晚饭吃了”刘鸡肉”，被某点评收录了十二年，是蒲江美食榜的第一。乌骨鸡凉拌，按称重算，看着新鲜。特别的地方在佐料——有点糊辣椒的感觉，黑黑的，但不算辣，更多是辣椒的香气。和丰都麻辣鸡比，口味里多了一点酸，甜酸是成都人的爱好，重庆那边只管香辣。
两个人眼大肚皮小，外卖又点了脑花丸子砂锅粉，最终芥末猪肚没有吃成。吃完不到九点，想买点水果，不料路边买水果的摊位几乎关门了。小县城没有夜生活，只有烧烤店的灯亮着，接住那些无处可去的年轻人。
第二天早起，先去了文庙。文庙现在是蒲江县博物馆，建于明洪武年间，清康熙时迁至东街，乾隆、嘉庆两次重修。走进去，只有一层，但选题选得好。
魏了翁是出生在蒲江的名人，字华父，号鹤山，蒲江人，南宋理学家。二十一岁中进士，之后在朝堂和四川各地之间来回，做官、被贬、复起、再贬，一辈子没消停过。
宝庆元年，他因为反对权相史弥远矫诏废立皇储，被扣上”朋邪谤国”的帽子，连降三官，发配湖南靖州。那年他四十七岁，搁谁身上都是个打击。但他到了靖州，又办了一所鹤山书院，”湖湘江浙之士，不远千里负书从学”，《九经要义》《古今考》那几本大书，都是在被贬期间写完的。
这种人挺难评。说他豁达，他其实一直在上疏、被贬，六十岁那年还领兵去打蒙古军，打完病死在任上。说他执拗，每次被打倒，他都往地方上去办书院、做学问，不消沉，不投靠，仿佛那些官职只是他顺带做的事情。重庆大足石刻“宝顶山”三字，是他的篆书。
后来就没有后来了，端平三年（1236年），他侄子魏令宪、女婿虞某带着一群人登上了尖山寺，留下题刻。那是了翁去世前一年。
离开蒲江县城前专程去买了芝麻脆皮鸭，卖鸭子的叔叔一张扑克脸，没有什么笑容，但要什么给什么，说现炸要等十分钟就是十分钟，绝不含糊。我说好香好香，说了好多次，本来想忍住带回家，但那个香气一直追着我——裹着花生碎和芝麻，热的时候连骨头都是脆的。半只五十元。当场就开始啃。服务行业嘛，不卑不亢也挺好的，谁规定了一定要笑脸迎人。
去佛儿湾的路很美，路两边都是耙耙柑树，果子还没全熟，枝桠上挂着青青的铁疙瘩。若是早些来，纵使没有果子，也有得满径橙花香。
下车过马路，先是一只狗冲出来，汪汪汪，大约是这片佛国的守卫。佛儿湾摩崖造像开凿于唐代，后来赶上武宗“会昌法难”，遭了破坏。如今存下来的有49龛、253尊，其中七佛十菩萨龛精美，全裸魔女石刻更是全国罕见，据说是为了诱惑释迦牟尼修行的妖物。1988年定为蒲江县文保单位。
第一龛规矩地坐在那里，内龛主佛结跏趺坐，双手于腹前结上品上生印，尖桃形头光，通肩式袈裟，下摆压着双腿。外龛上有三角形斜撑，内侧掏空，不知道是不是当年的匠人多出来的一个小心思。
我在那里站了一会儿，没有人来。绿油油的青苔在地上铺满，晨雾里佛像的脸迷离，我们再往山间竹林中走了一段，有一些年代近一点的道教造像。
远处有鸟叫，风从果园里过来，带着一点青果的涩气。
从佛儿湾再往前开不远是尖山寺，但导航要打“尖山寺摩崖石刻”才能找到正确的地方，我们在一开始定位“尖山寺”走错后，在半山上绕了一段才明白过来。上山的路窄，错车几乎不可能。
下山时倒车倒了两公里才找到调头的地方，不敢想象如果对面来了车会怎样。
路边的李子树很可爱，是五月脆，果子沉甸甸地坠着，我们花了二十块买了二十五斤，仍然觉得从地上捡的那一粒是最甜的——树熟落地的，是顺其自然的甜美。
到了山顶，庙的建筑已经不存在了，只剩下崖壁和石刻。这里古名朝天寺，因踞于山巅得名。正好碰上来立警示牌的叔叔阿姨，拦住我们说悬崖那边那条小路别走，太危险。于是那片据说最震撼的石刻就没有去成。但是偶遇了一只很大的蟾蜍，差点吓了小伙伴一跳。虽然建筑已然不复存在，但这些生灵仍然守护着佛国。
在尖山寺看到的石刻里，最让我难忘的是一尊供养人像。供养人是出资开凿造像的施主，通常雕在龛门外侧，身形比主尊小上许多。这一尊站在那里，神情里有种奇异的持重，看起来像是相信了什么的人。佛祖早就被侵蚀得漶漫不清了，他却还好好的。
没能看到的部分，据说有石刻档案上记着，端平三年（1236年）——那是蒙古大军压境前最后几年，中原大局已不可为的年份——魏令宪、虞（虞允文的曾孙，魏了翁的女婿）等一行人登上了这座山，在崖壁上刻下题记。
我没有亲眼看到那片题记，但我想象那个场景：几个人借着微醺爬上山顶，云散开了，一目千里，留下名字，然后下山。
筷子小手的第七年，虽然我从来都不是养在书房里的知识青年，但是仍然觉得文明的旷野无穷无尽（也请大家顺手点个关注）。长秋山沿线的蒲江石窟群，伴随商旅的足迹，从东晋十六国时期开始次第开凿。
还有很多等我去探寻，不出意外，下次耙耙柑再熟的时候，蒲江再见呀！
2026-07-01 05:37:32
2026-06-29 23:39:55
从重庆主城出发，单程七十公里能到遗址。
先是盘山路，弯连着弯。路不宽，会车的时候两边都要屏住气，慢慢往路肩挪，看着对面车的后视镜从自己窗玻璃前擦过去，然后彼此松一口气，继续走。过了山，路突然细下去，钻进村子里。
这一带的房子旧得出奇，木头黑黑的，有些竹编夹泥墙已经向一侧倾斜，像是在向什么东西鞠躬，又像是靠着什么东西在撑着。在其他地方颇具年代感的红砖房，在这些旧房子中已经算新房了。路越走越细，车越开越慢，走到两边种满栀子花的村落，走到红色的美人蕉夹道欢迎，才真的到了。
天宝寺就在白象山上。白象山的得名，是因为山脉有一段形似象鼻，从空中俯瞰才辨得出轮廓，站在山里只觉得是普通丘陵起伏，树林还是密密匝匝，一拐弯竟然水声轰鸣，想必是连日大雨，附近的天宝寺水库才泄洪了。
遗址在那里原样搁着。当地村民近年自发清理过，草退了，格局重新露出来——大雄宝殿的房基还在，柱础还在，石雕麒麟趴在原地，荒烟蔓草的年头，身上压着岁月沉默得很彻底。《涪陵市志》记载，大雄宝殿长四十米、宽十二点六米，柱径约一点六米。我站在房基边上，试着用脚步丈量，下午日头虽斜阳光也还是刺眼，草里的虫子窜出来扒拉我裸露的小腿。
放生池池边的泥土里长满了树根，粗的细的，横七竖八地扎进去，像是地下有东西在往下抓，不打算松手。池内有一根断裂的石柱，斜倒着，上面阴刻着对联的下联：”玉毫垂白象循环四照声闻五百镇诸天。”落款是楚北黄云鹄题。上联只看得清“三千”二字，知道是和上联中的“五百”对仗着的。
普陀岩就在放生池南北两侧。《涪陵市志》说岩上曾塑五百罗汉，形如真人大小，千姿百态，栩栩如生。只因是泥塑，所以说没就没只剩石壁。我盯着那面岩壁看了一会儿，试图想象五百个人站在那里的样子，想象不出来，只看到石头。
水寨门那里还存着一副门联，刻在石头上：”地利之山灵钟白象；人和多福宝垂西天。”落款是大汉民国壬子元年三月上浣吉旦。字迹还算清晰，只是门早就没了，联刻在两侧石壁上，中间空着，进进出出的是剩下的穿堂风。
然后我看到了那副我题目中的对联。就在地上，石板上刻着，字迹深峻，笔画有力，像是当年刻的时候用了很大的力气，打算让它们留很久。
“从那条路去，过这座桥来。”
我在那里站了比较长的时间。这副对联原本是写实的，描述的就是眼前的路和桥——从山路进来，过石拱桥到放生池，动线清晰，指引明确。可是在这个遗址里读它，又觉得它说的是别的什么。两句话合起来，像是一个没有答案的问题，也像是一个根本不需要答案的陈述。
走出遗址，最近的一户人家，碰到一位姓刘的伯伯，1961年生，年轻时出去打工，老了再回乡准备在这住余生。他听说我们是重庆文保的志愿者，然后说，他小时候，六十年代末七十年代初，父亲还抱着他来看天宝寺被拆。
我想了一下这个场景：一个父亲，抱着一个几岁的孩子，站在那里，看一座寺庙被砸开、被搬走、一点一点地从山上消失。孩子大概不懂，就是看热闹，看大人们做事，看石头和木头被挪动。父亲也许懂，也许也不懂，但觉得这件事应该让孩子见一见，就抱来了。
后来孩子长大了，祖宅的位置没变，他出去又回来了。有人来问，他就把这件事说出来，说一件很普通的往事。
天宝寺在涪陵市志里被称作“清末川东第一丛林”。重庆罗汉寺曾是它的下院。能海法师1924年在这里剃度出家，后来赴藏修行，成了中国佛教协会副主席，推动汉藏佛教交流，名闻海内外。住持昌睿和尚、道德和尚均为四川著名高僧，道德和尚赴成都讲法，一席话让军人龚学光当场皈依，从此改了一生的走向。
只是查不到的是那个父亲，为什么要抱着孩子去看。
我们回程的时候，太阳已经偏西了。穿村的路上，那些旧木房子在暮色里显得更旧，黑色的木板墙，有的地方已经裂开，透进来一条一条细光。错车的时候，是一个妈妈在开车，小朋友从天窗探出头来，手里攥着野草四处打量。盘山路上，弯道一个接一个。我坐在副驾，手机里存着那副对联的照片，翻出来又看了一眼。
“从那条路去，过这座桥来。”桥还在。路也还在。只是来来去去的，早就不是同一批人了。去年桥上凭栏人，今岁桥边骑马身。
2026-06-23 05:11:20
去大安的这天正好是生日，出发前先去开了一个会，到大安的时候快晌午了。
豆花饭端上来，豆花是那种嫩得站不住的，在辣椒碟子里蘸一下，放进嘴里，烫，但没有停下来的意思。旁边几桌坐着几个本地人，吃饭摆龙门阵，电视开着也没人看。吃完问老板娘老街怎么走。她用下巴朝外努了努，说，往上走右边走过去就是了。
老街是青石板路，七百米，东西走向。正午的石板反着白光，走上去脚底有点滑，是被岁月磨出来的那种滑，不是湿，是光。两边的房子青砖灰瓦，木板门有的开着，有的关着，关着的不知道是没人还是有人。有个小少年在帮着父母收拾纸壳子，我喜欢这样不矫揉造作的小朋友。
茶馆在街中段，新街和老街衔接的地方，门内摆了几张竹椅，坐着几个老头老太太，低着头推牌九。我走过去他们没有抬眼，手里的牌拍在桌上，声音在安静的街上传得挺远。
山下高速路的车声一直在，山上可以一览无余山下精致，车水马龙和轰隆隆在静悄悄的老街旁边回响。我们就这样没有目的地地走，看到路边院子里有长得极好的小番茄，走到一棵黄桷兰树底下停了一下，树根把石板拱得微微隆起，树冠把日头遮住了一块，站在阴影里就有凉意，今年都6月中旬了还是这样奇怪的天气，高中课本上学过的尔厄尼诺在高中毕业那样多年终于知道了，什么叫做“南涝北旱”。
路遇十几个老人家，都七十多岁了，站在一栋老房子前面说那里之前是卫生院，普通话里带着各自原来地方的口音，不像本地人。我的E人属性爆发，主动说帮他们拍一张合照。一个穿灰色短袖的老太太说，我们是当年来这里插队的知青。他们指给我看那栋房子的某扇窗，说当年睡在里面，说当年这条街有多热闹，赶场的时候前后走不动。我顺着他们手指的方向看，窗户的木格子有一根断了，断口发黑，风在里面灌来灌去。
大安机场在北边，开车过去，路上没什么人。
我本来以为会很热闹，结果停在围栏外头，里面安静得有点出乎意料。一条一千米的跑道横在那里，跑道尽头是绿得很饱满的山。看到一架飞机停在那里，透过铁丝网想仔细瞧瞧，像极了小孩子第一次看飞机的样子。旁边停着一架飞机没有动，机身在日光里反着光，旁边是几座半球形的白色建筑，像有人随手把几个馒头搁在了田坝边上，搁了就走了。我想起来曾经看别人发过这里秋天的照片，茅草黄透了，比人还高，风一来就整片倒下去，那几个半球形在后面。
照片里没有人。不知道为什么，有人的地方和没有人的地方，感觉就是不一样。没人的样子就像三体里面的的绝境。
茶店老街更难找一点，在山坳里。石板路上有的地方长了草，从缝里拱出来。走着走着有一段路被植被半遮住了，要抬脚跨过去。房子有几栋塌了，露出里面黑色的梁，梁上爬着什么藤。
就这条街上，我们只碰到了一个人在外面走。是个老爷爷，姓李，一个人撑着伞遮阳，穿着马甲走得很稳，看见我这个外来的就停下来，开口就问，你从哪儿来？然后他就开始说话了，思路清晰、耳聪目明，真是快乐。说他现在住在“佳佳相馆”的老房子里，租的，因为孙子孙女们当年上中学，学校在附近，就住过来了，自己原来的老房子早塌了。
我问他，您年轻的时候是做什么的？他说，什么活路都做过，我那时候是重点培养对象，19岁就入党。他说“重点培养对象”这几个字的时候，直了一下腰，不明显，很快又弯了一点。我们在街边聊了大概二十分钟。他说这条街以前有旅馆，有茶庵，有卖帽儿头饭的，赶场的时候很热闹，说建文帝朱允炆当年在这里留过宿，不知道是不是真的，他也说不准。老爷子太能唠了，我们和他辞别，他好像不会失望。如果是我，遇到一段戛然而止的聊天，一定会意犹未尽或是其他的情绪，但许是年纪大了见的太多，他见怪不怪宠辱不惊。
我看着他走进一佳佳相馆，门掩上，街上又只有我和小伙伴了。七百米的石板路，十几户老人，传说中原来那块明朝嘉靖的碑早就毁了，毁在哪一年也未可知。
回去的路上天开始往西沉，山把夕阳切成一块一块的，光落在老成渝路上，车还是来来往往，轮毂不停。我没有想那么多关于古驿道、关于人事代谢、关于低空经济的事情。一条街能留住什么，我不知道。但是人还在的时候，我觉得那条街就还是活的。
2026-06-16 04:55:07
永川曾是渝西的政治中心，现在也是渝西经济发展的引擎。但千万不要以为这里只有长城汽车、自动驾驶、具身机器人产业这些现代产业，其实这里的旅游资源还算丰富，筷子小手也曾探访过永川许多小众的地方。
这里有一个地方，一直未曾到访，却躺在清单中许久。
据光绪版《永川县志》记载：
石佛岩，在治东陈食场，山有石洞三，中刻佛像大小千计，非神功不能为也。今岩旁建楼三层，殿宇宏壮，即佛岩寺。
这是一座小型石刻，小到开车路过时，真的很容易就错过。院墙外就是乡村公路，转个弯就会错过。此处不便停车，我们只有把车停在一所小学附近，然后步行30米左右到达佛岩寺。
这座小学其实也来头不小，学校大门紧锁，好像没有娃娃在上学。从旁边的牌牌上才看到，聂荣臻元帅母校就是这所三官殿小学。但我们也心生疑惑，聂帅是老家是江津的，为什么来永川读书呢？
查找了一些资料，原因应该是这所学校是当时渝西地区比较顶流的。小学开设了多门学科，教师大多受过新学教育。聂荣臻来到这里，倍感新鲜。他还在课桌上刻下了“三更灯火五更鸡，正是男儿立志时”的字句作为自己的座右铭。
寺门口马路对面别人的院墙里有棵李子树，夏天到了，果子挂得密密匝匝探出院墙，看着就叫人嘴馋。忍不住摘了一颗尝——是今年的第一口李子，生涩，酸劲儿直接往牙根钻，小伙伴当场牙齿倒了，捂着嘴说再也不吃了。但还是摘了第二颗，给我吃。
外面罩着一栋三重檐的仿古建筑，悬山式屋顶，通高十六米，面阔五间，气势不小。1992年盖起来的，专门用来护着里面那三个龛窟。乍一看有点违和，古建筑和仿古建筑中间夹着一千年的时差，但走进去，光线一暗，那种违和感就消散了——眼睛适应了昏暗，才开始真正看见里面的东西。你可能不知道，它和大足石刻，是同期雕凿的。
三个龛窟，平顶，后侧相通，深六米，宽三点七米。三窟后侧有二洞相连相通，仅可过一人，好像一栋老屋的三间厅堂。
石窟前坐着一位看守的婆婆，手里捧着一个糯包谷，一颗一颗掰下来吃，不急不慢，好像永远也吃不完。重庆的夏天，热浪从外头滚进来，婆婆坐在阴凉处，眼神平静，和身后那些坐了一千年的菩萨一样，对时间好像没什么感觉。
佛岩寺摩崖造像有大小造像700余尊。三个石窟并排横列总长17米。单窟高4.5米、宽4米，深6米，造像均为高浮雕。其中中窟正壁刻如来佛像等，上方刻白马驮经的故事，两壁排列圆觉菩萨12尊，各高1.2米，还雕有36罗汉坐像及各类人物像100余尊，窟楣的位置刻着飞天，手里捧着供果，衣带迎风，神态雍容；边框处站着护法神，表情肃穆；抬头看窟顶，十二圆觉菩萨坐像整整齐齐坐了一排，每一位头上都戴着花冠，有种奇异的庄重与精致并存的气质。
因为风化，也因为历史上人为的破坏，不少造像的头部已经残缺。
三窟的内容，各说各的故事，却共同对应了经书里”过去、今生、来世”。
左石二窟，形制大小同中窟，造像多相似，仅西壁多雕经变故事，窟内原刻造像题记数则，可惜已经风化不能辨识。在二窟的顶端，浮雕坐像18尊、均高1.5米，均遭厄运，头多损毁。窟里的造像，凿洞刻成，以佛主、菩萨、弟子为主，夹杂着经变人物图。
左窟讲的是释迦摩尼在菩提树下悟道，众弟子围坐聆听佛法；中窟是大方便行佛图和轮回报应图，释迦牟尼问病、进药、抬棺，倡导行善戒恶；右窟是父母恩重经变像，讲的是父母养育之恩与子女行孝之道——这个主题，一千多年前的工匠刻在石头上，一千多年后的人站在石头前，心里大概还是会有什么东西被轻轻触碰一下。
十八罗汉神态各异，或坐或卧，或笑或怒，或合掌而立，或手持花果，侧着头若有所思。雕得极其细腻，盛唐遗风，衣纹细密，薄衣贴体，线条流畅得像是布料真的随风在动。
右窟外壁上，还有一方铭记，明崇祯十四年的，1641年，部分字迹已经漫漶难辨，但还能读出”崇祯十四年””三洞功德”这样的字样。如今我站在同一块石壁前，隔着将近四百年，读他留下的字，一字一句都费劲，却又莫名觉得有温度。
还有一个故事。
传说南宋年间，有师徒二人，师傅在大足雕刻宝顶山菩萨，徒弟在陈食建佛岩寺。两人约定：天亮前谁先完工谁赢。半夜稍过，徒弟已然收刀，调皮心起，学了一声鸡叫。师傅听见，依约停工认输，却也因此误了工期。后来得知真相，气急之下捡起青砖教训徒弟，徒弟愧疚难当，竟没有躲避，被砸死当场。
师傅后来到陈食佛岩寺，见徒弟所塑佛像数量既多，技艺又精，悔恨之情难以言表，于是在场口石壁上另凿一龛，塑了一尊肩扛砖块的菩萨，作为永远的纪念。后人叫它”金砖菩萨”。
陈食佛摩崖造像在1988年就被列为永川县文保单位，2009年升级为重庆市第二批市级文物保护单位。这里不算太知名，去的人不多，但看一眼不会后悔。
2026-06-09 05:06:43
写下这篇东西的时候，是2026年高考的第一天。距离我参加高考，已经过去16年了。
当年我过五关斩六将，通过提前批次进了这所特别学校。体测那天还遇到了不公，最后我一个人重新跑了一次。被我刷下来的另外一个女生，大概对这里也有执念，第二年她又考了进来，成了我的师妹。
后来毕业，我走了一条连自己都没料到的路，一条几乎和“司法”两个字搭不上边的路。
去巴岳山之前，我一直在想：如果当年走了那条循规蹈矩的职业路线，是不是今天来这里，心情会完全不一样？
从双桥去玉龙山国际森林公园，要穿过红岩重汽的家属区。那片家属区莫名给我一种回到童年的即视感，说不清楚是什么，就是那种感觉。进了防火检查口，工作人员很认真，让把后备箱打开，一点点查。
几乎进入大足地界的时候就能遥望巴岳山了，公路宽，直达山脚。我去过一次巴岳山，是从铜梁那边上去的，这次从大足方向，头一回。上山之后视野骤然开阔，可以俯瞰龙水湖和整片双桥经开区，连绵铺展，看不到边。
路边有好多牛。山野里青草自助，它们吃得很快乐。我们的车跟在一头牛后面，也没摁喇叭，什么都没说，它就自己默默侧到一边走开了——有点绅士，或者说，识趣。我在偷拍它们，其中一头偏偏扑扇扑扇着大眼睛，往我这边偷瞄，就那么一眼，然后若无其事地低头继续啃草。
再往上走，树林越来越密，手机信号只剩一格。前段时间暴雨冲下来不少石头，散在路上，提醒自己不要停留，快速通过。偶然看到两栋砖式建筑，三条小狗子冲我们汪汪叫，把旁边一头老牛闹得不堪其扰，索性走掉了。路边蕨类植物长得大丛大丛的，像扇子，总是在下一个拐角猝不及防地出现。
路过黄泥塘山庄，废墟里有一座逸乐亭，在枯草里摇摇欲坠地站着。小伙伴不敢踏那块连亭榭和陆地的石板，说看着太脆弱了。黄泥塘山庄出来100米，山坳里有一片开阔地，楼房，操场，但是远处就是巴岳山陡峭的崖壁，把这一切框起来。易守难攻之地。
爸爸说，他还是小孩子的时候，爷爷开大卡车给山上的劳改农场送蔬菜，那时候他跟着爷爷上来过。他说，劳改的犯人不像坐监时管得那么严，有了一点在划定范围内的自由空间。办公楼二楼，有一个办公室门上还挂着“副场长室”的牌子，歪斜着，没人摘。除了这块牌子，几乎找不到别的文字信息了。
空荡荡的操场旁边，小野菊长得铺天盖地，肆意得很，好像完全不记得这里曾是关押过人的地方。所以你看，我对自由这件事，一直有点执念。怎么能允许自己被执行“无期徒刑”呢。
有一栋建筑很恢宏，我猜是大礼堂之类的。为了近距离看清楚，吃了不少苦头——穿着长裤，仍然被霍麻叶子刺到，那一小块皮肤很长时间都没有知觉，就那么麻着。
在新胜监狱汽车队的院墙里，可以看到”重塑自我”四个大字，还有二楼的心理咨询室牌子。虽然我没有从事司法工作，但这些东西，我总是比旁人更熟悉一些的。
院墙旁边的坡上种着茶树，连成片。顺着石径往茶山里走，枯叶满满铺着，踩上去有声音。走着走着，路边出现一条蛇蜕，完完整整的，差点又把小伙伴吓到。
所以这里究竟现在是归永川管还是大足管，我实在没搞清楚，挂着大足林区管理的牌子，又写着茶山竹海公司管理，有没有读者朋友可以帮我解答一下？
新胜茶场始建于1952年，服刑人员在这里种茶，劳动改造。2009年扩建为渝西监狱，高峰时期收押过八千多名服刑人员，加上民警和工作人员接近万人，宿舍楼、工厂、电影院、大会堂，一应俱全，就是个活脱脱的小型社会，只是里面的人没有自由。
2016年，因特大暴雨引发山洪，围墙和监舍被冲毁，渝西监狱整体搬迁到永川城郊。巴岳山黄泥塘就这样空下来，十多年，无人管理，屋顶垮的垮，草长的长，远远望去，满目荒芜。
操场上的小野菊不知道这些，它们只管开着，开得十分用力。
