2026-05-05 16:03:07
顶着旧病未愈的溃疡，和同一天生日的小伙伴吃完烤鱼午餐，出来站在门口，太阳已经大得很了，一时想不出下一站去哪里。雨季将尽，吉隆坡的天总是这样，前脚还在落雨，后脚就烈日当空。
要去的地方说来也说不清楚是什么时候存进手机里的，只记得是一家叫”大将”的小书屋，地图上看离此处约摸两公里。我和小伙伴都是爱走路的人，这一点上两个人素来合得来，便撑了遮阳伞，就这么走过去。心里有些激动，又有些焦灼，两种情绪搀在一处，走起路来也是心不定的。激动是因为觉得像是要去寻访一个宝藏；焦灼则是这样私隐的地方，不晓得今天开不开，此刻开不开，需不需要提前知会一声——我们这样贸然登门的”不速之客”，人家是否欢迎？这类念头在心里转来转去，尤其是还带着小伙伴一起，作为提议的人我也没有答案，只好走到了再说。
沿途的排屋街道寻常得很，走到导航所指的目的地，院子外头没有招牌，没有任何营业的迹象，铁门关着，院里隐隐有些花草的绿意。小伙伴说，是不是走错了，这里哪像是一家书屋？我看着那户院子，心里觉得有些不一样，一时也说不清是哪里不一样，就走上前去，摇了摇门口悬着的风铃。
风铃声轻，在午后的热气里飘散开去。等了片刻，一位女士出来开了铁门，神情淡然，让我们自己推门进去，随口问了一句想找什么样的书。我一时茫然，摇摇头说只是来看看。女士谈不上热络，却也不是脾气不好，只是那种对人自然而然存了些距离的态度。她说这里一般都是熟客来的。小伙伴连忙接话，说下次我们就是熟客了。这话说得快，也说得讨巧，女士却没有接茬，转身进屋去了。
她一进去，我们倒真正自在了。主人在旁边候着的时候，看什么都有些心虚，总觉得自己是在虎视眈眈地打量别人的私产，眼神都放不开。这下没人在侧，我才得空好好把这小书屋打量一番。
脱了鞋进屋，光脚踩在地板上，一股凉意从脚底升上来，是老房子才有的那种沉实。老人家说住老房子”接地气”，我以前不甚留意这话，这一刻却觉得说的不错。
这是排屋街道里的第三、四间，不是价钱较高的端头户，但一看便知道不是以住家为主的房子——院子里侍弄满了花草，疏落有致，是文人才会有的心思，既不为遮阴，也不为实用，就是要养着，图个与草木相对的自在。若是寻常住家，院落里少不了要留停车的位置，或是晾晒衣物的地方，哪里舍得把地方全让给花草？
大厅里摆着茶几和一张餐桌，桌面上高高叠着一摞尚未整理的书籍，横七竖八，看着像是刚到的一批货，还没来得及上架。砌墙的镂空花砖是从前常见的式样，如今却难得了——中国那边有这样花砖的老房子，大多随着城市改造早就破败或拆去了，只有广州还剩几处地段好的，顽固地保存着。要把老房子修旧如旧，远比重新盖一栋新楼更费钱、更费心，这一点我是有过装修经历的人，深知其中的繁难，能这样维持着，背后的用心是不小的。
墙上贴着春联，字是手写的，内容也是精心拣选过的，绝非市面上量产的那种，一眼便看得出来。两边门上方题着”但始隆城大将在””天寒干更直”，行草，写得有风骨，既点了”大将”之气，也道出了书屋守节的意思。书屋若是没有名字，单看这两行字，你也会知道住在这里的人是什么脾性的人。书架上有整整一壁橱的大将出版，书脊排列得厚厚实实，若不是这一橱书，我或许只以为”大将”不过是个随意起的名字，恰好与大将出版重叠了；有了这一橱书，书屋与出版社之间的渊源便不言自明了。
因女士看来不甚喜欢与陌生人攀谈，我也没有多问，这里的来历只好暂且存疑，待日后有知情的朋友再来分说。
大将出版以外，马华文学在这里也占了相当的分量。今年大热的黎紫书、梁金群自然都在；尤今、海凡这些长年关注马来亚抗争历史的作者也在，还有许多我从未听闻过名字的小众作家。
外头突然雷声大作，雨骤然落下来。女士上楼去收衣物——到这时候我才想明白，这里并非纯粹的营业场所，也是她实实在在住着的地方。书与日常生活在同一个屋檐下混居，界限是模糊的。往里走还有一间没开灯的房间，探头进去，也是满满一屋子书，靠近厨房的地方摆了几排书架，书架前陈着几处旧沙发，墙上的挂扇摇头晃脑，吱吱呀呀，转得漫不经心，像是这屋子里一个上了年纪的老住客。
我和小伙伴站在那里，小声的说话：如果自己也能开这样一家书屋就好了。这念头说起来不过是片刻的向往，当不得真，但人总是要有几个当不得真的念头，比如辞职比如全职旅行比如当作家，生活才过得有滋有味。
雨既然下起来，正好坐下来看一会儿书。午后的暑气仍然烦闷，加上我们刚才在大太阳下步行而来，身上的热气还没散尽。我挑了一本讲东南亚女性领袖的书，坐在靠墙的位置，女士的房间只拉了纱帘并未锁门，透出一丝若有若无的凉气，聊胜于无。小伙伴是个瘦子，对热气向来无所畏惧，坐在门边，翻着什么书，神情悠然自在。书页翻动的声音、雨打院子的声音、挂扇吱呀的声音，混在一处，那个下午便有了些不太一样的质地。看的那本书讲东南亚女性领袖，读着读着，感觉像极了在看自己研究课题的参考文献，又忍不住想，这样的地方遇见这样一本书，或许也是某种缘分。
雨渐渐小了。我看小伙伴有些乏味的样子，便起身去向女士道别。女士虽没有笑意盈盈，但也是礼数周全，送我们到院门外，还提醒说可以等车到了再出去，不急着冒雨走。
她和我想象中的文人很像——没有盛气凌人，也没有过分的笑意与谄媚，把书屋打理得自有章法，来了客人，接待；没有客人，做自己的事。书在那里放着，等懂的人来取，不必强求，也不必解释。我回头看了一眼那扇铁门，风铃在雨后的湿气里一动不动。
2026-04-21 06:06:10
出发时的雀跃还挂在眉梢，身子却突然闹起了小脾气，那种提不起劲的疲惫，从心底慢慢蔓延到四肢百骸，连窗外的风都变得没了滋味。驱车三个小时，从宽阔的高速，拐进蜿蜒的县道，再到颠簸的乡道，最后驶上窄窄的机耕道，一路深入云贵高原北沿与四川盆地盆周的交汇处，终于抵达了藏在深山里的狸狮坝。
山间的路静得能听见车轮碾过碎石的声响，四面青山如天然屏障，中间一方坪坝卧在群山之中，被大自然温柔环抱。行至白虎嘴高地，整个狸狮村尽收眼底，路旁的坡地上，几位老人家扛着锄头忙着春耕，听到声响，缓缓抬起头望了我们一眼，又默默低下头，将目光重新投向脚下的土地。
村里有条不起眼的小水沟，因沟的左侧住着罗家人，右侧是刘姓族人，便有了一个直白又好记的名字——刘罗沟。沟上横跨着一座清乾隆年间的石桥，青石板被岁月磨得光滑，踩上去仿佛能听见历史的回响，这里曾是古代茶盐古道的必经之地，当年的马帮、商贩，或许就是踏着这座石桥，将茶叶、盐巴运往远方。走到进村的刘氏祠堂旁，一尊高高的大青石格外显眼，上面用苍劲的字体刻着“人民的好公仆”六个大字，红漆虽有些斑驳，却依旧醒目。翻遍了村里的介绍，也没能确定这六个字纪念的是谁，村里人说，大概率是上世纪八九十年代，在綦江任职、深得百姓爱戴的一位领导，岁月模糊了姓名，却留下了这份沉甸甸的敬意。
逛狸狮坝，最不能错过的是散落各处的古墓，它们既是刘氏族人的安息之所，更是清代民间雕刻艺术的瑰宝，也是我此行最深刻的观感。村里现存100多座清代花坟，每一座都是匠心之作，历经数百年风雨，依旧能窥见精湛工艺。墓碑多为西南地区常见的石头打造，质地坚硬、色泽温润，碑体规整，顶部雕刻飞檐翘角，仿古建筑形制，既庄重肃穆，又藏中式雅致，这与川渝地区清代墓葬普遍采用的仿木石基结构、注重形制规整的特点高度契合。
碑面雕刻题材丰富，有宴饮图，也有墓主人夫妇的雕像。二人神态逼真，女主人头包黑色头巾，手持折扇，男主人头戴清朝官翎，手持芭蕉扇。虽然清代妇女的地位不高，但川渝女性的地位还是可见一斑的，这两位主人的雕像大小一致，并无什么男尊女卑的既视感。同时这也和大荔八鱼清代李氏家族石墓群的雕刻题材、文化内涵有点异曲同工之妙。
墓门、墓围也布满雕刻，亭台楼阁刻画精准，既留下珍贵的人物资料，也体现“事死如事生”的丧葬理念。圆雕、浮雕、线雕手法，层次分明，这与清代民间石刻工艺“多手法融合、重细节刻画”的特点相符。
在深入了解古墓的同时，我也慢慢摸清了狸狮坝的历史脉络。狸狮坝是东溪地区最早有汉人聚居的地方之一，在汉人到来之前，这里曾是僰人的家园，綦江先秦时期属巴国，唐代曾设僰州。当地人笑着说，村里没出过什么家喻户晓的名人，但老辈人一直流传着，这里是能出大将军的风水宝地。更有意思的是，几十年前村里还有小学的时候，这里的大学升学率，曾是整个丁山镇最高的，只是如今，小学早已消失，年轻人只能带着孩子去镇上租房读书，只留下满村的寂静与老人的身影。
而狸狮坝最特别的历史，都在刘姓族人的血脉。这里的刘姓是刘邦、刘备后裔。刘备为刘邦第十九代孙，其儿子刘永的后裔，唐末由刘祥迁往福建，后传至刘开七、刘广传，次子刘燕辰元末任兵部尚书，避战乱入川投奔大夏国，其子刘英杰因功封官，大夏国覆灭后，族人隐姓埋名两百年。明末清初“湖广填川”时，刘英杰的后裔刘登举、刘登第、刘登籍三人，从遵义迁至綦江东溪落业（当时遵义属四川，乾隆年间划归贵州）。后来，刘登第的儿子上山打猎时发现这片山谷，见远处两山形似狐狸与狮子，便取名狸狮坝，划地为标，将这片土地归为刘家所有。
作为皇室后裔，刘氏族人凭借先辈积累的财富，在东溪成为当地豪绅。后因匪乱猖獗，众多刘姓族人迁往狸狮坝隐居，历经300多年繁衍，如今狸狮村户籍人口3000多人，常住人口不足1000人，多为留守老人。
在村里偶遇了一位名叫刘宗信的老爷爷，七八十岁的年纪，却精神矍铄，眼神清亮，是刘氏宗祠的发起人，一辈子积极为国家建设建言献策，讲起村里的变迁，一板一眼、头头是道，眼里满是热忱。
此行的惊喜，不仅有古墓与历史，更有春日里的温柔馈赠。在一座古墓的旁边，竟长着一棵野生樱桃树，红彤彤的果子缀满枝头，小巧玲珑，惹人喜爱。我轻声和墓主人老辈子“打了个招呼”，才小心翼翼地摘了几颗，放进嘴里，清甜的滋味在舌尖散开，个头不大，却有着最纯粹的果香，刚好圆了我今年没吃上樱桃的小遗憾。沿途还遇到了不少野果子，其中就有覆盆子，这种常被用作欧美高级果酱原料的小野果，上次徒步只见过它的花苞，如今亲手摘下品尝，酸酸甜甜，拯救了我快要凋零的情绪。
这里在90年代都还极度贫瘠，水、电、路不通，日照不足、霜冻严重，1000名村民人均仅七分地，吃粮靠返销，用钱靠救济，衣衫褴褛、食不果腹。如今这里却更似我想象中桃源的样子了，期待7月的时候来玩漂流和吃杨梅。
2026-04-14 04:54:02
谁懂啊！拎着公文包爬重庆五老山，竟被斐然湖的春日治愈到了。
家人们，谁还没被最近的重庆天气预报欺骗过？连着一周，天气APP上的“中雨转大雨”“雷阵雨”循环播报，却抵不过山城春日的随性——每日暖阳倾城，风携暖意，硬生生把“雨讯”熬成了“晴报”。周四、周五的午后，日光温柔得能掐出水来，心底早已盘算好，要借周末的时光，到山野湖光去走走。
可周五傍晚，天却骤然变脸。暴雨如注，倾泻而下，竟有几分“阴阳割昏晓”的壮阔，瞬间浇灭了我对周末的期待。我瘫在沙发上emo，暗自懊恼：难得的休息日，难道又要困在房间？
周六清晨，阳光刺破窗帘缝隙，暖融融地洒在枕边。猛地惊醒扒开窗帘，只见晴空如洗，云卷云舒，雨后的空气里裹着泥土与草木的清芬，澄澈又新鲜，连一丝雨意的痕迹都未曾留下。那份突如其来的惊喜，让我瞬间满血复活。匆匆洗漱更衣，本想先处理些许琐事再出发徒步，慌乱间竟顺手拎起了门口的公文包——如今回想，这便是这场旅途最蠢萌的伏笔，谁能想到，我们会拎着公文包，走完了整段五老山的徒步路。
正午简餐过后，生怕耽搁下山时辰，我们果断打车前往，40元车程，便抵达了五老山徒步环线的起点。刚下车，便被一团暖意簇拥：路边停满了前来徒步的车辆，更有四五只毛茸茸的小狗，摇着蓬松的尾巴飞奔而来，蹭着我们的裤脚，瞬间驱散了路途的疲惫，连公文包的沉重，都变得轻盈了几分。
穿过一片农家院落，墙角缀着不知名的细碎繁花，烟火气与自然意趣相融。前行片刻，五老山的上山指示牌便映入眼帘，一片墓地悄然出现，此地原来叫“坟上湾”，足见这一带山清水秀，堪称一方风水宝地。”
五老山的徒步路线为环线，分左右两条山道。我们循着“佛祖保‘右’”的玄学心意，选择了右侧山。后来下山途经左侧，才知那一侧台阶陡峭湍急，攀爬起来费尽全力，新手极易望而却步，不得不庆幸，我们选对了这条路。
刚踏入山道，便被漫山绿意拥入怀中。作为北碚近郊的小众秘境，五老山未经过度开发，保留着最原始的自然本真，植被丰茂，层峦叠翠，堪称主城的“天然氧吧”。苍劲的松柏挺拔入云，枝叶交错，遮天蔽日；中层的阔叶树舒展枝叶，翠绿鲜亮，随风轻摇；低矮的杜鹃缀于路旁，静待绽放，高低错落间，皆是山野的生机与诗意。
脚下的石板路被岁月磨得温润光滑，石板边缘的空地上，铺着一层厚厚的松针，踩上去绵软如绒，似踏云端，毫无硌脚之感，偶尔有蝴蝶翩跹而过停驻于石板。
五老山本是一座石质山峦，山间阶梯多就地取材，更有甚者，是匠人直接在巨石上凿刻而成，浑然天成，默默镌刻着过往行人的足迹。道旁的土地庙早已斑驳，只剩空荡荡的佛龛，不见神像踪影，竹林间的枯叶三三两两，覆于青苔之上。格外偏爱这份清净，无喧嚣扰耳，唯有风声、鸟鸣、虫吟交织，与古人遥遥相望。
攀爬半程，我们便已气喘吁吁，扶着膝盖驻足歇息，暗自感慨近期疏于锻炼，体力大不如前。正唏嘘间，前方传来沉稳的脚步声，抬眼望去，一位老爷爷背着一捆柴火，如履平地，从我们身边从容走过。
再往上行，翻过一座山梁，视野骤然开阔。一片小巧的露营基地静卧于山间，有人围坐闲谈，有人静坐观景，氛围感拉满。抬眼远眺，便能望见斐然湖的轮廓，虽暂未遇见波光粼粼的湖面，岸边的青草依依，随风轻摆，已足够动人，让人满心期待着它的全貌。
循着山道前行，很快便抵达乡村公路。路边的几家小卖部，摆放着矿泉水、零食等简易补给，恰好解了我们的燃眉之急，无需拎着沉甸甸的公文包负重前行。公路两旁，两排水杉挺拔矗立，细碎的枝叶在风中摇曳，阳光透过枝叶的缝隙，风过林间，携来草木的清芬，瞬间驱散了攀爬的燥热，沁人心脾。
前行间，斐然湖的全貌渐渐铺展在眼前。一山之隔就到了沙坪坝中梁镇，被群山环抱，静谧而温婉。“斐然”二字，自带笔墨书香，与眼前的湖光山色相得益彰。这片湖畔曾有一处网红打卡点——大片的粉黛乱子草，每到秋日，粉穗如云，蓬松柔软，风一吹便泛起层层粉浪，引得无数游人慕名而来。湖边的草坪如一块柔软的绿毯，铺展至湖畔。三三两两的垂钓者静坐岸边，几组好友围坐草坪，孩童在草地上肆意奔跑、嬉闹。
其实无需徒步，亦可解锁斐然湖的美好。驱车可直达湖畔，无需费半点力气，吹一吹春日的清风，看青山含翠，听笑语盈耳，哪怕什么都不做，也能被这份温柔治愈。在湖畔休整片刻，我们便踏上了五老山的返程之路，从山的另一侧下山。这边的山道行人稀少，杂草长得愈发繁茂，偶尔没过脚踝，前行时需格外留意，生怕惊扰了草丛中的小生灵。
下山的山道比上山陡峭许多，容不得半分走神，唯有全神贯注地盯着脚下的台阶，一步一步，从容前行，生怕脚下一滑，辜负了这一路的美好。约莫二十余分钟后，一片由高大林木组成的平地映入眼帘，枝叶繁茂，遮天蔽日，看见这片林地，便知终点不远了。
我们加快脚步穿过林地，期间掏出手机打车前往最近的向家岗地铁站，没想到司机秒接，那份突如其来的便捷，让疲惫瞬间消散，幸福感油然而生。
打车到起始点“胡长山庄”即可，附路线图。
道边林下很多落地梅，因为种子具有非深度生理休眠特性，据说并不常见。内用可以治疗止咳、调经，外用可以治跌打损伤。
在城市里的小花盆里精心饲养的多肉，在这一人长的石头上肆意生长。
这是刺老芽，学名楤木，还是上次一起徒步的妹妹告诉我说可以吃，据说苦味明显，但也许这就是传说中的山野之味。
斐然湖边民宿院子前的花，美丽月见草，有个俗称叫夜来香，花语是默默的爱。
2026-04-07 05:22:13
本来是计划去徒步，临时身体不太舒服，于是只能尽量把车往目的地的山坳里开。没料到里面竟然藏着一座被云雾养了六百年的古寨。内江隆昌云顶寨，海拔530米，寨墙蜿蜒1600多米，守着听起来像《鬼吹灯》、《盗墓笔记》里故事的发生地一样的地方——云顶鬼市。
这里倒没有小说里刻意营造的诡谲，而是烟火与旧影缠在一起的真实。走在寨里，风穿过破落的雕花窗棂，会带出细碎的声响，像有人在耳边轻声说话。看完介绍，感觉云顶寨的魂，一半在郭氏家族六百年的兴衰里，一半在寅时开市、鸡鸣即散的鬼市里，还有还有一半，落在那座没建完的云顶寺里。
云顶寨始建于明洪武四年，是郭氏入蜀后扎下的根。同我的先祖一样，都是湖广填四川来的此地。
汾阳王郭子仪后裔郭孟四带着郭家人从湖北麻城迁来，在云顶山开荒筑寨，一代代攒下家业，最盛时良田万顷、佃户三千，寨墙修得固若金汤，墙内是郭氏的堡垒与宅院，墙外直接铺开一整条商街。川南多匪，山路难行，郭氏族人夜里宴饮、日用所需不便下山采买，便在寨下辟出小小场镇，药铺、绸缎庄、酒馆、茶馆、钱庄、当铺，甚至烟馆一应俱全，几乎是自给自足的商业闭环，硬生生把云顶顶成了川南一地的物资集散中心。
只因约定夜半交易，天亮散去。这便是鬼市的由来。
有一处天成生糟坊，据说明末清初就已开窖酿酒，老窖池一路沿用至今，在白酒行里，几乎被当成泸州老窖一脉的 “活化石” 看待。有一种说法是，云顶才是泸州老窖真正的根脉所在。其实当年麻城、孝感一带的百姓成群结队入川谋生，其中不少人做起了酒生意，慢慢就流传开一句老话：“四川酒老板，麻城占一半。”而今孝感只因米酒而闻名，而泸州老窖更享誉世界，怎不是青出于蓝而胜于蓝呢？
云顶寨早已不是当年的富贵模样，但修缮后倒也着实让人羡慕当年的富贵人家。郭孟四的后人里，郭廉、郭元柱父子叔侄相继登科，一榜一进士，稳稳踏入仕途。读书人做官，家族声望自然水涨船高，田产越扩越大，商铺越开越多，佃户也跟着成倍增长。郭氏鼎盛之时，一年光租谷就能收到九万七千多石，折算下来差不多两千五百吨粮食，族内人口也超过一千五百人，当年风头之盛，甚至能和安徽桐城方家并肩，被称作 “中国两大家族”。
鬼市在云顶场，丁字街两条石板路交叉，两旁是矮矮的木楼青瓦。逢农历三、六、九，凌晨三四点，山间便亮起点点星火，火把、马灯顺着山路蜿蜒而来，挑担的、背篓的、提篮的，悄无声息聚在街面。没有闹市的吆喝，买卖全靠袖里手语、耳边轻语，价谈妥了就递钱拿货。山珍、野菜、土布、草药、铁器，都是乡间最朴素的东西，却因这夜半的规矩，添了几分神秘。当地人又叫它 “强盗场”，不是真抢。
当地史志办也记载过不少鬼市的旧事。有人见过凌晨提篮卖菌的老人，菌子鲜得滴水，价钱便宜，天亮再找，连摊位痕迹都没；有人买过妇人手里的土布，手感温润，付银时听不见声响，天明只余下几缕丝线。这些事传了一代又一代，没人较真真假，只当是古寨里的故人，舍不得走，回来买一口生前的滋味、扯一匹旧时喜爱的布料做衣衫。
寨西北的山坳里，原本是川主寺，供奉川主，护一方风调雨顺。古寺年久倾颓，释宗能师父云游至此，发愿重建，更名云顶寺。起初信众捐资，工匠云集，立柱、砌墙、架梁，殿宇慢慢起了轮廓，其中的佛像虽未上色完工，看起来审美极佳。可工程过半，资金难以为继，工匠们的薪水一拖再拖。他们没有愤而离去，而是在未完工的大殿前，拉起了讨薪的横幅，红布白字，成了古寺与现代文明链接的印记。
我们也没看到释宗能师父，只见到了祖平师父，他匆匆忙忙打电话处理外面欠薪的事情，却也拿不出一分一毫用作薪资。建寺的初心是善，可欠薪的事落了实，半截寺庙便成了善念与亏欠拧成的结。
渝西川东的鬼市，不是凶煞，只是人心留下的痕迹，因为被山风记住，被石板记住，才被一代代人口耳相传。天快亮了，鬼市的人渐渐散了，火把熄灭，马灯收起，石板路重归安静。云顶寺的喧哗也慢慢淡去，只剩山间云雾，把所有故事裹在里面。
云顶寺距荣昌约 42 公里，距重庆市区约 138 公里，距成都市区约 210 公里；可自驾走高速直达，也可乘高铁至隆昌北站，再转城乡巴士或打车前往。
2026-04-01 03:13:27
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2026-03-31 07:44:37
春天是藏不住的，它总在风里递来细碎的信号：该做春天该做的事了。
我偏爱那种漫无目的的探寻，踩着松软的泥土，循着草木的清香，哪怕走了歧路，哪怕绕了远路，也觉得心安。那些与草木花鸟的不期而遇，那些无需言说的默契，远比打卡式的游览更让人舒服。只是这样的舒服，从来都考验人与人之间连结的品质——不必多言，不必迁就，只需并肩走着，各自感受，却又彼此陪伴，就像春日的风与花，自然而妥帖。
天气预报里的周末，总被阴雨笼罩着，灰蒙蒙的水汽仿佛透过屏幕漫进屋里，差点就浇灭了心底那点想要奔赴春天的念头。我蜷在沙发上，听着窗外隐约的风声，心里暗叹，又要错过这转瞬即逝的春日了。周六下午，索性放下手里的琐事，拉上遮阳帘，在柔软的被褥里补了个懒洋洋的瞌睡。梦里全是漫山的绿意，醒来时，指尖竟触到一丝暖融融的光亮——遮阳帘的缝隙里，阳光正不顾一切地涌进来，在地板上投下斑驳的光斑，暖得让人移不开眼。那一刻我笃定，无论如何都要走出去，不能让这难得的晴朗，浪费在狭小的屋子里，不能让这稍纵即逝的春天悄悄溜走。
荣昌的土地上，没有太多可供徒步的秘境，那些人造公园，修剪整齐的花木，规整划一的步道，总少了几分自然的野趣，终究不能让我兴致盎然。思索再三还是去了古佛山——这座横亘在荣昌、隆昌、泸县三地交界处的山脉，作为荣昌的地理最高点，我来过这里很多次，循着游客中心→百佛园→三圣洞的常规路线行走，看惯了沿途的景致，觉得乏善可陈。
古佛山在两地有着不同的名字，藏着不同的韵味。在荣昌境内，它叫古佛山，因山间曾有古佛寺庙而得名，山体绵延起伏，植被茂密；而在泸县境内，它则叫“道林沟”。从城里打车到古佛山脚下的“锦宏山庄”，不过三十多块钱的路程，车子穿行在乡间小路上，窗外的绿意不断向后倒退。下车后，我们没有往游客聚集的方向走，而是循着一条隐约可见的小路，往五仙山的方向慢慢溜达。没有目的地，没有时间限制，一步一步走进春日的怀抱里。
没走多久，便走到了高处。蜿蜒曲折的公路缠绕在山间，远处的云层厚重却不压抑，阳光没能完全穿透云层，只透过缝隙洒下细碎的金光，落在山野间，给草木、泥土都镀上了一层朦胧的光晕。即使是正午时分，也没有盛夏的燥热，只有微凉的风，轻轻拂过脸颊，带着草木的清香。忽然想起那些热带的天空，永远是澄澈的蓝，哪怕台风来临，乌云密布，用不了多久，就会有风把云都吹开，重新露出湛蓝的底色。可在我们这座小城，天气总是漫漶不清，厚重的云层下，藏着的是滴滴答答的雨滴，还是拨云见日的晴朗，从来都不确定，就像开乐透一样，充满了未知的概率，却也正因这份未知，让每一次遇见晴朗，都多了几分惊喜与珍惜。
脚下的路，铺满了厚厚的松针，踩上去软软的，像踩在柔软的棉絮上，发出“沙沙”的轻响。低头细看，松针间还藏着许多小小的惊喜——一颗颗顶着脑袋的小蘑菇，打量着又一年崭新的春天。路边的蕨类植物，冒出了嫩绿的新芽，两根细细的芽尖，像一根小小的Y字天线，俏皮又可爱。同行的小伙伴说这是蕨类植物在接受外星人的数据，不然，为什么它们的上空，那些密密麻麻的树林，都“懂事”地避开了，特意给它们留出了一片天空自由地“接收信号”。我听着，忍不住笑了，这样天真的想象，像春日的风一样，纯粹又美好。
抬眼望去，远处的一座山，轮廓清晰，顶部平坦，像一张巨大的桌子，一座迷你版的桌状山。我知道，它与南美洲的罗赖马山、南非的开普敦桌山，甚至是四川的瓦屋山那些闻名世界的桌状山，自然是不能同日而语的，而这座小山，只是山间一处普通的景致，没有盛名，没有传奇。
更远处的山间，矗立着一座雷达站，银白色的塔身，在朦胧的光影中，透着几分神秘的气质。那些与天文、气象相关的事物，似乎天生就带着一种魔力，总能勾起人们的好奇心，难怪那么多小朋友，会对这些东西格外着迷。自己小时候对这些事物完全没有开窍，课本里的自然地理知识，不过是应付考试的工具。直到十年前读了《三体》，那些关于宇宙、关于天文的描写，打开了我认知世界的另一扇门，我才开始对天文气象有了一些启蒙，开始懂得欣赏这些藏在天地间的奥秘。
行走间，一簇洁白的小花，悄悄映入眼帘，生长在路边的灌木丛中，像星星落在了草木间。原来蓬蘽，是蔷薇科悬钩子属的灌木，花谢之后，会结出红色的果实，就是我们小时候常吃的“野草莓”。蓬蘽性温，全株及根都可以入药，有着补肾益精、消炎解毒的功效，在《神农本草经》里，就有关于它的记载，说它“味酸平，主安五藏，益精气”。理想的徒步搭子，懂草木，识药性，能在一路上，告诉你哪株草能吃，哪朵花能入药。
继续往前走，到了赶坪寨，这是屈氏家族在川东渝西地界的产业，始建于清朝道光年间，是屈氏家族为了保护族中妇女儿童的生命和财产安全而修建的，占地面积近30亩，曾经有寨门、中堂、戏台、岗楼等建筑。如今，只剩下一片遗迹。我们沿着长满杂草的小路，慢慢爬上去，想要探寻当年的痕迹，可山间的植被太过茂密，杂草丛生，遮住了大部分的遗迹，我们找了许久，也只看到几个残存的石墩子，孤零零地立在草木间，或许这就是当年雕梁画栋的戏台子的遗迹吧。
顺着山坡慢慢往下走，穿过一片茂密的树林，眼前忽然柳暗花明——一片平整的田地，铺在山间，地里种着绿油油的蔬菜长势喜人，田埂边小野花随风摇曳。田地旁边，有一户人家，青瓦白墙，烟囱里没有炊烟，却透烟火。
田埂边的草丛里，我们发现了两个小小的笋子，已经快要长成小竹子了，笋壳上还带着细密的小刺，尖尖的脑袋，倔强地向上生长着，仿佛在与春风较劲，我忍不住笑了，愿称之为“两个刺头”——带着少年人的倔强与莽撞，在春日里肆意生长。不远处的田埂下，一头老牛，正静静地站着，动作缓慢而稳重，以至于同行的小伙伴远远望去，竟误以为是一座雕塑，直到走近了，看到它轻轻晃动的耳朵，才反应过来，忍不住惊呼一声。
我们原本计划走10公里的线路，小伙伴渐渐有些体力不支，脚步也慢了下来。最终在7公里的时候，结束了这次徒步。返程时，坐在车里，看着窗外蜿蜒曲折、狭窄陡峭的山路，才忽然察觉，原来这条路，竟如此狭窄，路边就是陡峭的山坡，若是新手司机，想来是会害怕的。
